Сараи для дачи

Хозблок для дачи своими руками

Оглавление:

  • Этап 1: проектирование
  • Этап 2: заготовка материала
  • Этап 3: выбор места
  • Этап 4: закладываем основание
  • Этап 5: сборка и установка ростверка (рамы)
  • Этап 6: каркас хозяйственного блока
  • Этап 7: крепление стропил
  • Этап 8: обшивка и внутренние работы
  • Видео
  • Фото
  • Чертежи
  • Вы владелец загородного участка? Если да, то вы знаете, что на даче обойтись без хозблока (или сарая) просто нельзя. В нем вы можете хранить подсобные материалы, различные инструменты, сельскохозяйственные приспособления и садовые вещи.

    Это нужная постройка, и если у вас ее нет, вы можете задуматься о ее возведении. Более того, вы можете построить хозблок для дачи своими руками, так как особого труда и специальных навыков не требуется.

    Предлагаем вам изучить материал, который поможет вам сделать сарай от начала до конца.

    Этап 1: проектирование

    Чертеж хозблока для изготовления

    Строительство хозблока может помочь вам решить несколько задач:

    • помещение будет служить вам как мастерская и хранилище для инструментов и техники;
    • здание может иметь дополнительные зоны, такие как душевая кабина и туалет;
    • оно может быть оборудовано не только санузлом, но и местом для отдыха – комнатой, где есть мягкая мебель и удобства.

    Всего этого можно достичь, благодаря планированию. Сарай может быть одним из 3 видов зданий, перечисленных выше, а может включать их все. Все зависит от ваших потребностей и желания.

    Не стоит предполагать, что сарай должен быть неприметным и некрасивым. Вам не нужно ставить задачу сделать его с минимальными расходами. Благодаря усилиям и труду, вы можете сделать замечательный хозблок, который не будет уступать по красоте и функциональности вашему дачному домику.

    Делая чертежи, думайте о нужном вам размере, высоте и количестве отсеков. Более того, проектируя постройку, помните, что она должна соответствовать таким критериям:

  • Максимально правильно распределенное пространство.
  • Долгий эксплуатационный срок и надежность.
  • Проведение необходимых коммуникаций: электричество и вода. Если ваш хозблок с туалетом, нужно обеспечить канализационный сток.
  • Хозблоки из бруса

    На возведение такой бытовки вы не потратите много денег, поэтому, выбирая материал, остановитесь на деревянном брусе. Это наиболее распространенный и подходящий материал. К примеру, строения из обычной доски долго не простоят. А вот хозблок на фундаменте с каркасом из бруса отвечает всем требованиям и будет служить вам многие годы.

    Если вы не можете составить проект вашей бытовки, воспользуйтесь всемирной паутиной. Специально для тех, кто не умеет делать проекты, люди выставляют готовые чертежи. Их можно скачать бесплатно или купить за символическую сумму.

    Для создания хозблока подготовьте такие инструменты и материалы:

    • топор, лопата, отвертка, ножовка, электродрель с набором сверл, рубанок;
    • брусья, обшивочные доски, анкера из металла;
    • отделочный материал для кровли и стен, обшивочные панели, теплоизоляция (если нужно).

    Этап 2: заготовка материала

    Приобретен пиломатериал

    Чтобы сделать хозблок, размеры которого 6 м длинной, 3 м шириной и 3 м высотой, с односкатной крышей и двумя внутренними помещениями вам необходимо приготовить такие материалы:

    • фанера – 28 м2;
    • рубероид – 28 м2;
    • брус 150×150 мм – 0,65 м3;
    • брус 150×100 мм – 0,37 м3;
    • брус 100×100 мм – 1,2 м3;
    • брус 50×100 мм – 0,15 м3;
    • обрезная доска 30 мм – 2,2 м3;
    • половая доска 40 мм – 0,37 м3;
    • асбестоцементная труба Ø 150 мм – 6 шт. по 1200 мм;
    • гравий, песок, цемент;
    • арматура – Ø 10 мм, длиной 350 мм, 4 шт.

    На этом подготовительные работы закончены. Следующим шагом будет правильное расположение вашей бытовки.

    Этап 3: выбор места

    Планировка дачного участка

    Однозначно, чтобы построить хозблок своими силами, особых денежных вкладов вам не потребуется. Но будьте готовы к тому, что процесс строительства будет отнимать ваше время и силы.

    Чтобы сделать работу быстрее, попросите помощи домочадцев или соседей. Однако непосредственно перед строительством вам нужно выбрать, где поместить сарай так, чтобы это было удобно и соответствовало требованиям.

    Строительные нормы и правила (СНиП) в 30.02.97 пункте гласят, что:

    • в случае когда в хозяйственном блоке будут содержаться домашние животные, птицы или же он будет служить уборной, размещать его нужно на расстоянии 12 м от стен жилого здания и 4 м до границы участка соседей;
    • если он будет использоваться как душевая кабина, размещать его нужно на расстоянии 8 м от жилого здания и 1 м до границы участка соседей.

    Если вы будете пренебрегать такими требованиями, у вас могут быть серьезные проблемы, когда вы захотите продать ваш участок. В таком случае государство откажется оформлять сделку продажи с постройками до тех пор, пока их размещение не будет соответствовать нормам, которые действуют на территории РФ.

    Выбрав оптимальное место, мы плавно перешли к главному вопросу, как построить хозблок на даче. Давайте узнаем.

    Этап 4: закладываем основание

    Столбчатый фундамент изнутри

    Итак, наша цель – построить здание 6×3×3 м. Так как само здание особой нагрузки на фундамент производить не будет, его можно сделать столбчатым. Чтобы вам было проще, все работы мы разделим на отдельные этапы.

  • На месте, где будет стоять сарай, нужно убрать верхний слой плодородного грунта по периметру здания, предварительно разметив будущий участок исходя из проекта.
  • Подготовленное место нужно утрамбовать, засыпать 10 см песка сверху и снова хорошенько утрамбовать.
  • На такую постройку необходимо шесть столбов. В намеченном месте нужно высверлить или выкопать яму Ø 20 см, глубиной 120 см. Обратите внимание, что столбы, которые будут установлены, тоже имеют длину 120 см.
  • На дно отверстий нужно засыпать слой песка в 10 см или гравий, а затем утрамбовать эту подушку.
  • В отверстия опустите отрезки из асбестоцементных труб. Выставьте их строго по уровню вертикально.Чтобы зафиксировать трубы, оставшееся пространство между ямкой и стенками нужно заполнить песком и утрамбовать.
  • Настало время первого этапа заливки столбов. Подготовьте бетон и залейте его внутрь асбестоцементной трубы на 1/3 всей длины. Затем трубу надо поднять на 10–15 см, выставить по уровню, зафиксировать и подождать 2–3 дня. Такие манипуляции позволили образовать основание из бетона на дне ям. Диаметр основания будет больше чем диаметр трубы, что не позволит столбчатому фундаменту подниматься, когда в зимний период земля будит пучиться.
  • После высыхания бетона можно заливать остальную полость труб. Но перед этим подготовьте 4 прута арматуры Ø 10 мм, благодаря которым ростверк из бруса будет надежно зафиксирован на столбах. Их нужно будет утопить в 4 угловых столбах. Из общей длины обрезка арматуры – 15 см нужно на погружение в трубу, а 20 см будет выступать.
  • Если вы считаете арматурную фиксацию ненадежной, в таком фундаменте можно закрепить анкера. На них размещается рама и закрепляется при помощи гаек. В таком случае конец анкера и гайку нужно утопить в ростверк.
  • Приготовив раствор, заполните им каждую трубу. По мере отливки уплотняйте бетон штыкованием, чтобы выгнать из него воздух. После чего установите закладную арматуру ровно в центре.
  • Осталось дождаться затвердевания раствора, которое наступит по истечении 2–3 недель. За это время вам нужно прикрывать столбы от солнца и при сухой погоде смачивать их водой.
  • На этом работы по установке фундамента закончены.

    Этап 5: сборка и установка ростверка (рамы)

    Сборка и установка ростверка

    Раму нужно собрать из брусьев, сечение которых 150×150 мм, ее размер будет 6×3 м. Состоять рама будет из четырех секций, размером 1,5×3 м. Брусья, которые образуют раму, между собой соединяются пазами «вполдерева».

    Фиксировать их нужно специальными двумя (если раму устанавливать на анкер) или четырьмя (если устанавливать на арматуру) шурупами для дерева.

    Чтобы установить раму на фундамент, в нужном месте следует сделать отверстия под выступающую арматуру или анкер.

    Обратите внимание

    Для того чтобы обеспечить герметизацию, на столбы надо положить 1–2 слоя рубероида так, чтобы его края выступали на 10 см. Их нужно загнуть вниз, чтобы вода стекала, а не скапливалась под деревянным брусом.

    Перед тем как ставить раму на фундамент, древесину следует покрыть антисептиком – нанести минимум 2 слоя олифы. Затем рама устанавливается и прикрепляется к фундаменту.

    По длине рамы нужно установить три лаги «вполдерева» из бруса 100×100 мм, шагом в 135 см.

    Этап 6: каркас хозяйственного блока

    Изготовление каркаса

    Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.

    Сборка торцевой рамыПервым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу.

    Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м.

    Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм.

    Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого.

    Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

    Сборка лицевой части каркасаТеперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их.

    Важно

    Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м.

    Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое.

    Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели.

    Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.

    Верхняя обвязкаТеперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

    Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

    Этап 7: крепление стропил

    Крепление стропил и обрешетка

    Собирать стропила удобнее и легче на земле. Получается, вы будете монтировать их на стойки каркаса в готовом виде. Для того чтобы крыша была с козырьком, который будет выступать по периметру, возьмите стропила длиной 5 м с сечением 100×50 мм.

    Соединять их друг с другом будет обрешетка из обрезных 30 мм досок. Стропила размещаются с шагом в 0,85 м. Обрешетку необязательно крепить плотно друг к другу. Все зависит от кровельного материала.

    Читайте также:  Строительство и оформление балкона в частном доме

    Если его масса невелика, расстояние может быть больше, если же большая – доски укладываются плотнее.

    Совет

    Чтобы установить крышу, в стойках, на которые она будет опираться, нужно вырезать пазы под углом 10°. Почему 10°? Потому что перепад высоты между передними и задними стойками создает именно этот угол. Перед тем как установить крышу, вам придется зашить ее свесы и карнизы обрезной 30 мм доской.

    После этого сделайте пол, используя половую доску. Можно использовать как гвозди, так и саморезы. В стойках сделайте отверстия под саморезы. Чтобы готовую крышу поднять наверх, можно использовать лаги, которые надо разместить сзади здания.

    По ним конструкцию поднимают наверх, стропила устанавливаются в пазы на стойках и все закрепляется саморезами.

    Этап 8: обшивка и внутренние работы

    Внутренняя отделка

    Теперь, когда каркас полностью готов, осталось выполнить внешнюю обшивку. Для этой цели подойдет вагонка. После чего нужно проложить кровельное покрытие, которое вы выберете, вставить окна и установить двери. Чтобы отделить две секции внутри хозблока, сделайте каркасно-щитовую перегородку, используя соединение вполдерева.

    ДВП или фанерой обшивается потолок здания (закреплять материалы нужно саморезами). По желанию можно обшить цоколь, используя асбестоцементный лист. А если это сделать с внутренней и внешней стороны, заполнив пространство керамзитом, то его можно утеплить минеральной ватой или пенопластом.

    Тогда здание будет гораздо теплее, что позволит использовать его не только в роли склада.

    Если вам понравился такой проект, напишите нам в комментариях. Вы также можете поделиться другими вариантами, которые можно воплотить в жизнь самостоятельно!

    Видео

    Посмотрите видео о том, как самостоятельно построить сарай для дачи:

    В этом видео показано строительство хозблока из дерева:

    Фото

    Изготовление хозблока

    Сарай на даче

    Хозблок с туалетом для дачи

    Предусмотрено отделение для дров

    Хозблок с комнатой

    Хозблок на дачном участке

    Строение из пеноблоков

    Хозблок для дачи

    Деревянный хозблок вскрыт морилкой

    Деревянный хозблок

    Что может быть в хозблоке

    Чертежи

    Чертеж конструкции с душем и туалетом

    Проект бани с хозблоком

    Чертеж сарая 5×2.8

    Чертеж сарая 3916×2928

    Чертеж хозблока с односкатной крышей

    Чертеж каркаса хозблока

    Постройка из бруса

    Источник: https://highlogistic.ru/stati/stroitelstvo-domov/xozblok-dlya-dachi-svoimi-rukami.html

    Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

    Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места. 

    При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

    Из каких материалов строят

    Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить.

    В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы.

    Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

    Как быстро и дешево построить сарай

    Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок.

    Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими.

    Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

    На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

    Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

    На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

    Обратите внимание

    Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

    Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко.

    Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку.

    На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

    Сарай без фундамента

    Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

    Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

    Фундамент для каркасного сарая

    Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

    Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

    Вырытые котлованы под столбы

    При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

    Важно

    Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

    После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

    Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

    Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

    Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

    Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см.

    Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».

    Совет

     Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Настелен пол в сарае

    Обратите внимание

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Обрешетка под ондулин

    Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

    Читайте также:  Проекты домов из стекла и бетона

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Процесс наружной обшивки сарая

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Двери установлены старые, приведенные в порядок

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Окончательный вариант сарая…красиво

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

    Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

    Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

    Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

    Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

    Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

    Лаги крепились тоже на пластины

    Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

    Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами.

    Важно

    Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями.

    Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

    Каркас собран

    Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

    Собранная стропильная система с обрешеткой

    Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

    Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

    Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

    Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

    После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

    Каркасный сарай обшивается доской

    Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

    Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

    О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

    Видео о строительстве сараев из дерева

    Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

    В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне.

    По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

    Совет

    Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

    Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

    Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

    Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

    Квадратный сарай — размеры

    Сарай с ломаной крышей

    Источник: http://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

    Хозблоки для дачи своими руками — 43 фото интересных идей

    В дачном дизайне даже хозблоки могут быть не просто сараем, а настоящим произведением искусства. Предлагаю вашему вниманию интересные идеи подсобных сараев, домиков для инвентаря и мастерских. Все эти сооружения можно сделать для дачи своими руками, декорировать по своему вкусу.

    Хозблоки могут быть и без окон, чтобы предотвратить легкое хищение инструмента, если ваш участок расположен в не очень тихом месте.

    Стену сарайчика можно украсить расписными пластиковыми тарелками, привинченными саморезами. У меня на даче именно так украшена северная стена, расписывала я их самостоятельно.

    Ваша мастерская может быть и с небольшим крылечком, на котором вы сможете посидеть и отдохнуть от дачных дел и забот.

    Классический дизайн симпатичного хозблока, украшенного ампельными цветами, а также кадочными и лоточными композициями.

    Восьмигранный домик для гостей может быть использован и как мастерская и как хозблок.

    Хозблок, совмещенный с гаражом. Даже у сарайчика может быть красивый палисадник с клумбами.

    Стильный гостевой домик из пеноблоков, также может служить и вашей мастерской.

    Вот еще одна красивая идея хозблока увлеченной дачницы. Двери, как мне нравится, с остеклением до пола.

    Замечательная идея хозблока, совмещенного с гостевым домиком.

    Идея имитации окон с лотками цветов позволит оживить однотонные стены сарая.

    Приятная композиция сарайчика и перголы с местом отдыха.

    Классический сарай на даче или частном подворье.

    Обратите внимание

    Все-таки, приятно, что находятся люди, которые создают из обыденных, привычных построек, еще и красивые решения ландшафтного дизайна.

    Казалось бы, сарай, а вот крылечко, вот цветочки — и уже совершенно другое ощущение! Радость какая-то…

    Если сарайчик выкрасить в светлые оттенки, то на участке сразу станет веселее.

    Старые инструменты можно развесить по стенам, декорировав их в сельском кантри стиле.

    Аккуратный гостевой домик, обшитый дранкой.

    Красивая идея сарайчика на даче — клумба и лотки с цветами, дорожка из каменных плит, ведущая к постройке.

    Высокий сарай с односкатной крышей и окнами для света под потолком.

    Оригинальный хозблок для хранения инвентаря на даче.

    Идея мастерской на дачном участке — могу предположить, что здесь творит свои шедевры художник!

    Природная крыша в скандинавском стиле — в Норвегии на старых домах можно встретить дерн. Ну а здесь задумка дизайнера была в том, чтобы высадить цветущую лужайку.

    Некоторые идеи настолько хороши, что могут даже стать основой небольшого дачного домика, а не хозблока.

    На фото — вполне рабочий вариант для летнего домика на участке в 6 соток.

    Сарай цвета венге — стильное решение по колористике!

    Каменный хозблок в английском имении — сооружению уже не один век, да и впереди еще не одно столетие!

    Простая идея сарая для хранения инвентаря на дачном участке.

    Красивый каркасный сарай, обшитый фанерой.

    Приземистый хозблок — идея дизайна для вашей дачи.

    Оригинальное решение — имитация ставен на окне.

    Важно

    Подобные хозблоки можно сделать своими руками за неделю, тем самым вы обретете место, куда можно складировать инструмент. Но не превращайте помещение в кладовую!

    Идея оформления подхода к хозяйственным постройкам на даче.

    Рекомендую сделать перед входом в сарай лампу, чтобы даже в темное время иметь возможность без проблем подойти к строению.

    Также хорошо было бы предусмотреть навес над дверью, чтобы в дождь можно было открывать дверь не стоя под падающими каплями воды.

    Необычное решение для входной группы позволило создать дополнительную дверь.

    Добротный сарай, построенный в стиле Вестерна.

    Идея хозблока — мастерской квадратной формы.

    Идея хозблока с асимметричной крышей.

    Хозблок с красивой входной дверью на массивных петлях.

    Необычный хозблок со стенами из спилов дерева. Уже неоднократно встречала подобное решение, интересно, насколько это трудозатратно и надежно?

    На этом разрешите с вами сегодня попрощаться, до завтра! Следите за обновлениями, делитесь идеями со своими друзьями, вдохновляйтесь и создавайте на своем участке неповторимую красоту!

    Загрузка…

    Запись опубликована в рубрике Фото Красивых Домов. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

    Источник: http://1dacha-sad.com/xozbloki-dlya-dachi-svoimi-rukami-43-foto-interesnyx-idej

    Сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция

    Сарай на даче – это, пожалуй, первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может быть кладовой, местом для хранения дров или, например, курятником.

    Зачастую вместе со строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

    Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе застройки участка.

    Совет

    Сарай можно разместить, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взглядов. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка.

    Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок.

    Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

    Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

    Готовый контейнерный хозблок

    Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде сборно-разборного хозблока.

    Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, с утепленными стенками, в нем уже проложена электропроводка.

    Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

    Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков.

    В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран.

    Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но его можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

    Сарай из необрезной доски (горбыля)

    Этот вариант самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер − порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту.

    Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити.

    Обратите внимание

    Даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

    Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

    Каркасный сарай

    Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант. Но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса.

    Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу.

    И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

    Сарай из пеноблока

    Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки добавят сараю привлекательности и презентабельности.

    Читайте также:  Система канализации частного дома — какой септик выбрать

    Сарай из кирпича

    Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы.

    Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней.

    К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

    Строим сарай для дачи своими руками

    Оптимальный вариант, сочетающий долговечность и привлекательность, который по силам сделать своими руками, − это каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

    На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового.

    Для этого по углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливаем асбестовые трубы и заливаем их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладываем кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см).

    После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

    Закладка фундамента

    Чтобы фундамент прослужил долго, столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

    Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой.

    Основание из бруса укладываем уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи).

    Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

    К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяем исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

    Монтаж стоек

    После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводим при помощи стальных уголков и саморезов.

    Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используем доску толщиной 40 мм, при этом длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

    Важно

    В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делаем вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, фиксируем их саморезами.

    Сборка крыши сарая

    Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На дощатую крышу укладываем гидроизоляцию – толь (рубероид).

    Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу.

    Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшиваем фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

    Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

    Источник: https://www.ogorod.ru/ru/now/buildings/10135/Saraj-dlja-dachi-svoimi-rukami-poshagovaja-instrukcija.htm

    Строим сарай для дачи своими руками

    Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря.

    Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

    Совет

    Оптимальные размеры сарая

    Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

    Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
    Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

    Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

    Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
    Рис.4. Вместительный дачный сарай.
    Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

    Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

    • Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

    Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
    Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
    Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

    • Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

    Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
    Рис.10. Сарай средних размеров.
    Рис.11. Пластиковый сарай – готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

    • Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

    Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
    Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
    Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

    Схема постройки сарая

    Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

    Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
    Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
    Рис.17. Схема постройки хозблока.

    Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

    Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
    Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

    Совет

    Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

    Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
    Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

    Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

    Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

    Фундамент для сарая

    Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента.

    Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком.

    Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

    Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

    • Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

    Рис.23. Фундамент из блоков.
    Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
    Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

    • Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

    Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
    Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
    Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

    • Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

    Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
    Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

    Строим сарай по каркасной технологии

    Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева.

    Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется.

    Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

    Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

    Обратите внимание

    Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

    Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

    После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

    Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

    Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

    Чем обшить сарай?

    Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

    Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
    Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

    Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

    Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
    Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
    Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

    Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

    Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
    Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
    Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
    Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

    Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня.

    Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской.

    Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

    Источник: http://mhremont.ru/saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-228.html

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector