Строительство монолитного фундамента

Статьи по теме

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.
  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.
  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.  

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.
  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.
  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.
  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.
  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.

Заливка фундамента бетоном

  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.
  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/tekhnologiya-zalivki-monolitnogo-fundamenta

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами.

Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит.

На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Читайте также:  Как сделать резные наличники на окна

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента

  • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
  • Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

  • Величина морозостойкости: от F200;
  • Критерий подвижности: хватит и П-3;
  • Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
  • Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
  • Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.

Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Обратите внимание

Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

  • Арматура 12 миллиметров и других марок;
  • Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
  • Крепкие гвозди;
  • Специальная ножовка;
  • Топор;
  • Надежный молоток;
  • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.
Потом этапы можно описать следующим образом:

  1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
  2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

  • Бетонный настил;
  • Гидроизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Установка опалубки по периметру;
  • Арматура;
  • Заливка фундамента;
  • Ликвидация опалубки;
  • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
  • Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м².

, стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128.

Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Источник: http://domnomore.com/monolitnyy-fundament-svoimi-rukami/

Монолитный фундамент для дома — особенности и типы монолитных фундаментов

Среди них монолитные фундаменты для домов выделяются особо привлекательными функциональными характеристиками.

 Выбирая такой вид опоры для своего здания, хозяин строительного участка делает мудрый выбор, поскольку оно будет стоять очень долго даже при самых ужасных погодных условиях.

Столь прочная основа будет очень надежной, она подходит для всех видов строек и для любого климата.

Особенности монолитного фундамента

Популярный среди строителей, монолитный фундамент является цельной монолитной плитой, занимающей всю квадратуру здания. Она лежит на песчаной подушке, которая для повышения срока работы фундамента иногда укрепляется еще и мелкими камнями.

В состав раствора принято добавлять гидроизоляционную и теплоизоляционную добавку, которые помогают продлевать срок эффективной службы фундамента, а значит и всего дома.

Эти добавки также не допускают деформацию плиты, которая может быть вызвана изменениями температуры и прочими погодными сюрпризами.

Как и все остальные технологии современного строительства, фундамент монолитный железобетонный имеет положительные и отрицательные стороны, причем по количеству первых намного больше. Основные его плюсы:

  • Количество денег для возведения конструкции снижаются за счет того, что она не нуждается в подготовке. Технология ее возведения проста, с ней легко разберется даже новичок строительной сферы. Затраты на технику и инструменты также будут небольшими, их нужно немного.
  • Монолитный фундамент совершенно не боится явлений, происходящих в почве под ним с наступлением морозов. Поскольку бетонная плита является цельной, то при небольшом поднимании грунта поднимается вместе с домом. Таким образом, даже при небольших землетрясениях вы сможете не беспокоиться о сохранности несущих стен дома. Это плюс монолитного фундамента важен для тех людей, которые проживают вблизи аэропортов и железнодорожных трас. Бесконечная вибрация дома возле таких объектов будет чувствоваться лишь немного и не приведет к трещинам в стенах.
  • Высокой прочности этот фундамент достигает за счет отсутствия на плите швов и стыков.
  • Если для своей постройки вы выберете монолитный фундамент, то сэкономите деньги еще и на стоимости монтажа пола. Такая плита уже является полноценным полом, на который можно положить напольное покрытие.

Среди минусов этого фундамента лишь отсутствие подвала и погреба в таких домах и невозможность построить здание с таким фундаментом, если участок имеет уклон.

Виды монолитных фундаментов

Современные монолитные фундаменты для домов являются цельными конструкциями, залитыми на строительном участке. Они очень прочны за счет своей цельности и служат долго и эффективно. Такая основа дома способна обезопасить его от любых сюрпризов грунта и внешней среды.

По виду конструкции на сегодняшний день есть такие типы монолитных фундаментов:

  • Монолитно-ленточный. Такой фундамент устанавливается только по периметру здания и под каждой его несущей стеной. Он имеет отличные функциональные возможности. Такой фундамент не просто прочный и надежный, он позволяет построить дополнительные помещения на цокольном этаже здания.
  • Столбчатый. Во время установки такого фундамента, устанавливаются столбы в тех местах, где по проекту в доме планируется наибольшая нагрузка. Это обычно углы и пересечения стен. Такой фундамент имеет самую доступную стоимость возведения, но показатели его надежности и прочности не слишком высоки.
  • Сплошной фундаментмонолитная плита. Строят его под всей квадратурой здания. Он имеет самую большую площадь, с легкостью выдерживает огромные нагрузки и «дыхание» почвы. Именно такой фундамент нужно возводить в домах, которые строят на территориях с большим количеством грунтовых вод и пучинистой почвой. Фундамент – монолитная плита известен как «плавающий» фундамент, поскольку он поднимается целиком вместе с домом, если под ним приподнимается шар земли. При этом целостности здания ничего не грозит, как и безопасности жителей внутри него.

Для создания таких фундаментов существует три подходящих строительных материала. Это железобетон, бутобетон и бетон. Все эти материалы имеют свои преимущества и разную стоимость. Каждый из них очень эффективен при строительстве зданий с небольшой этажностью, которые возводят на неоднородной почве, богатой сюрпризами.

Как точно рассчитать толщину фундамента? 

 Цельная плита для монолитного фундамента ставится на подушку, высыпанную из песка. Правильный угол будущих опор – 90 градусов.

Фундамент монолитный железобетонный крайне нежелательно возводить на участках, которые расположены даже под незначительным уклоном. Надежность постройки в таком случае гарантировать нельзя.

Поэтому, если ваш строительный участок имеет небольшой уклон, либо выберите другой тип фундамента для будущего здания, либо закажите несколько машин земли и выровняйте площадку.

Строительство такого фундамента можно условно разделить на несколько несложных этапов:

  • создание песочной подушки;
  • закладывание двух гидроизоляционных линий бетона;
  • опалубка деревянными элементами;
  • армирование сеткой;
  • заливание последнего слоя бетона;
  • уплотнение его.

Закончив все эти работы, нужно остановить на время строительный процесс, чтобы бетон просох полностью и обрел свою прочность.

Если вы хотите увидеть собственными глазами, как правильно выполнять каждый этап такого строительства, посмотрите про монолитный фундамент видео, расположенное внизу этой страницы.

Не потратив на это много времени, вы увидите тонкости и нюансы этой строительной технологии и определитесь, подходит ли она для вашего строительства.

Толщина монолитного фундамента определяется после того, как вы получите точную информацию о типе грунта под ней. Поскольку для каждого типа почвы есть свой лимит нагрузки, это нужно учитывать при заливании бетонной плиты. Кроме состояния грунта, на параметры плиты влияют особенности будущего здания, а именно:

  • его этажность;
  • его квадратура;
  • наличие в нем балкона или мансарды;
  • из какого материала он будет построен (тяжелого или легкого);
  • вес мебели, бытовой техники и других дополнительных элементов.
Читайте также:  Декорирование и украшение сада

Еще один важный фактор, от которого зависит толщина монолитного фундамента – это климат местности, в котором строится дом. Преобладающие погодные условия, скорость и частота ветров и сезонные проявления – все это очень важно учесть, чтобы правильно сделать расчеты.

 В большинстве случаев, если расчет монолитного фундамента нужен для гаража, небольшой хозяйственной постройки или бани, толщина его плиты составляет десять сантиметров.

Для домов, в которых планируется постоянное проживание, нормальной является толщина монолитного фундамента в 25 сантиметров.

Важно

Если вам нужна помощь специалиста, чтобы правильно определить толщину монолитной плиты для вашей стройки, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой», с которыми можно связаться с помощью нашего сайта. Они часто возводят монолитный фундамент под ключ и отлично знакомы со всеми подводными камнями и нюансами этого процесса.

Опытные архитекторы смогут не только просчитать необходимую толщину плиты для тех условий, в которых находится ваш строительный участок, но и посоветуют, как это правильно сделать.

Если же вы не уверены в своих силах и желаете сэкономить время, всегда можно доверить монтаж фундамента для своего дома нашим специалистам.

Они идеально выполнят поставленную задачу и гарантируют долговечность и прочность результата своего труда.

Основные моменты строительства монолитного фундамента

Если вы решили построить фундамент для своего дома собственными руками, помните о таких моментах:

  • Котлован, который вы роете для будущего фундамента, по ширине должен на 5 метров превышать ширину будущего дома. По форме он должен напоминать прямоугольник, а каждый его угол должен иметь 90 градусов.
  • Еще на подготовительном этапе строительства нужно определиться со всеми коммуникациями будущего здания и подвести их. Если это не сделать сразу, потом будет очень тяжело пробить бетонную плиту, чтобы сделать отверстия для канализации и водопровода. К тому же, это негативно скажется на безопасности и надежности строительства, если целостность фундамента будет нарушена.
  • Когда будете делать гидроизоляцию монолитного фундамента, используйте рулонные материалы, укладывая их двумя слоями с нахлестом. Перед этим желательно залить тонкий слой раствора на подушку из песка. Не забывайте, что изолировать от воды нужно не только низ фундамента, но и его боковые стороны. Чтобы весенние снега, которые постоянно оттаивают и замерзают снова, не испортили структуру плиты, вокруг нее сооружается бетонная отмостка.
  • Опалубка для монолитного фундамента закрепляется с помощью специальных опорных столбов.
  • Для армирования нужно найти пруты с диаметром в 12 миллиметров. Те места, где они пересекаются друг с другом, нужно связать проволокой. Производить армирование нужно в два слоя.

Замечательные функциональные показатели монолитного фундамента гарантируют надежность, прочность и долговечность вашему зданию. Чтобы соорудить такую основу для своего дома, придерживайтесь всех вышеуказанных рекомендаций, либо обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/monolitnyy-fundament-dlya-doma-osobennosti-i-tipy-monolitnyh-fundamentov

Ленточный монолитный фундамент: технология строительства

Ленточный монолитный фундамент (ЛМФ) – самый популярный тип основания для загородных домов и коттеджей.

Строительные организации и частные застройщики “любят” этот фундамент за его долговечность, простоту монтажа и низкую себестоимость.

Фундаментную монолитную ленту можно легко сделать своими руками, и если к работе подойти ответственно и соблюдать все нормы СНиП, вы получите надежное основание под дом, которое не доставит хлопот долгие годы.

Что такое ленточно-монолитный фундамент: сфера применения и виды

Ленточно-монолитный фундамент представляет собой ленту из железобетона, которая располагается под всеми стенами коттеджа. Она точно повторяет контур коробки, воспринимая нагрузку от строения и передавая ее на грунт.

По уровню заглубления ниже нулевого уровня различают 3 вида ЛМФ:

  1. Заглубленный. Уровень заглубления составляет 50-70% от всей высоты основания. Используется для строительства коттеджей из тяжелых материалов. Обладает высочайшей несущей способностью и позволяет сделать в доме подвал или цокольный этаж. В частном строительстве применяется нечасто из-за большого объема земляных и бетонных работ.
  2. Мелкозаглубленный. Самый востребованный вариант в сфере частной застройки. Лента фундамента заглубляется на 20-30% от собственной высоты. Такой фундамент отлично подходит для сооружений из самых разных материалов: газо- и пеноблоков, кирпича, ж/б плит, бруса и пр. Фундамент мелкого заложения сочетает в себе надежность и высокую несущую способность с минимальными трудозатратами на его возведение.
  3. Незаглубленный. Фундаментная лента не заглубляется в грунт, ее подошва лежит на земле. Основание такого типа применяется для легких строений: дачных домиков, сараев, бань.

Виды ЛМФ по заглублению

ЛМФ подходит практически для всех типов грунтов. На сухих песках, супесях и суглинках основание закладывается выше уровня глубины промерзания.

На средне- и высокопучинистых грунтах – ниже уровня промерзания на 20-30 см без устройства дренажной системы.

Если проект предполагает устройство дренажа и замену пучинистых грунтов непучинистыми, то основание можно заглублять выше уровня промерзания.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) заглубленный ленточный фундамент без проведения эффективных осушительных мероприятий использовать не рекомендуется. Под действием гидростатического давления лента будет разрушаться и деформироваться. В этом случае рекомендуется рассмотреть вариант устройства основания на свайном фундаменте.

Ленточный монолитный фундамент: плюсы и минусы

При выборе типа основания для дома застройщики часто останавливаются на двух вариантах: монолитно-ленточный и монолитно-плитный фундамент. Монолитно-плитное основание – железобетонная плита, залитая по всей площади будущего строения. Многие считают, что монолитная плита более надежна, т.к. дом опирается на основание большой площади.

Это мнение ошибочно! Ленточный фундамент воспринимает нагрузку более равномерно, а фундамент с монолитной плитой перекрытия потребует сложной балансировки с учетом несущей способности грунтов. При отсутствии балансировки по плите пойдут трещины, снизится ее эксплуатационный ресурс.

Кроме того монолитная плита имеет большой вес, поэтому ее усадка будет более значительной, что требует проведения сложного расчета.

Ленточный монолитный фундамент в разрезе

Совет

Несущая способность ленточного монолитного основания намного выше, чем у плитного.

В сравнении с монолитно-плитным основанием ЛМФ отличается следующими преимуществами:

  • небольшой объем трудоемких бетонных и земляных работ;
  • не требует использования спецтехники;
  • минимальные требования к грунтам и УГВ;
  • подходит для 2-3-х этажных коттеджей;
  • простой расчет и монтаж;
  • высокая скорость возведения;
  • возможность устройства цокольного или подвального помещения;
  • низкая себестоимость.

Возведение ленточного фундамента на 50-60% дешевле, чем монолитно-плитного. Относительно общей сметной стоимости строительства днежные затраты на устройство ЛМФ составляют не более 10%.

К недостаткам конструкции относят:

  • долгое застывание бетонной смеси;
  • нельзя использовать на неровной местности;
  • необходимость гидро- и теплоизоляции.

Расчет ленточно-монолитного фундамента

Расчет ЛМФ производится на основании ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01-87. При расчете необходимо учитывать гидрогеологические условия участка, а также опыт эксплуатации соседних сооружений. В первую очередь определяется состав и характеристики грунта на предполагаемую глубину заложения ленты, а лучше – до уровня промерзания почв.

Результатом расчетов ленточного фундамента монолитного типа является чертеж, на котором показано сечение монолитной ленты с рассчитанными размерами:

Чертеж сечения ЛМФ для дома из бруса

В ходе расчета определяются следующие параметры:

Глубина заложения

Глубина заложения зависит от массы сооружения и глубины промерзания почвы в регионе.

Для грунтов с нормальной несущей способностью и при строительстве большого коттеджа глубина определяется как “глубина промерзания + 10 см”, но не менее 0,5-0,7 м.

Если проектом предусмотрен подвал, то глубина может быть больше. При возведении мелкозаглубленного фундамента уровень промерзания не влияет на глубину заглубления.

Для дома круглогодичного проживания глубина заложения принимается на 20% меньше, чем глубина промерзания. Это связано с тем, что в зимний период строение постоянно прогревается.

Относительно УГВ глубина заложения ленты зависит от расположения слоя, на который будет опираться фундамент: он может быть как выше, так и ниже УГВ. В последнем случае необходимо проведение антикоррозийной обработки монолитной ленты и, возможно, устройство дренажа.

Ширина и высота монолитной ленты

Размеры фундаментной ленты зависят от типа сооружения:

а) Для дома из легких штучных материалов (силиката, пено- и газоблоков):

Ширина = ширине несущих стен + 10 см

б) Для каркасного дома:

Ширина = ширине стен (для 2-х этадного дома) или меньше на 10 см чем ширина стен (для одноэтажного дома).

в) Для брусового дома:

Ширина = ширина бруса +/- 10 см в зависимости от этажности.

Высота ленточного фундамента для всех типов сооружений вычисляется так:

Высота = уровень снега в регионе + 20 см.

Максимальная высота ленты не должна быть больше двух значений ширины.

Длина монолитного фундамента определяется как сумма всех несущих стен будущего дома. Зная длину, ширину и высоту фундамента можно рассчитать площадь его подошвы.

Расчет несущей способности

Назначение расчета – оценка устойчивости подстилающего грунта при воздействии на него нагруженного фундамента:

S>Yn*F/Yc*Rо

где:

  • S — площадь подошвы (см2);
  • F — суммарная нагрузка на основание (кг);
  • Yn — коэффициент надежности (составляет 1,2);
  • Yc — коэффициент, зависящий от условий работы;
  • Rо — расчетное сопротивление грунта, который является основанием для фундамента.

Суммарная нагрузка, действующая на фундамент, определяется путем сложения веса всех стройматерилов, используемых при возведении дома, и временных нагрузок. Для проведения этого расчета можно использовать специальный калькулятор или вручную внести данные в сводную таблицу.

Коэффициент условий работы и расчетное сопротивление зависимости от типа грунта определяется по таблицам:

Тип грунта и характеристика строения Коэффициент надежности
Глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены) 1.0
Глина пластичная, сооружения не жесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 4 1.1
Глина пластичная, пески пылеватные маловажные, строения не жесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,5 1.2
Крупный песок, строения и жесткие длинные 1.2
Пески мелкие, сооружения любой жестскости 1.3
Крупный песок, сооружения не жесткие и жесткие длинные 1.4
Грунт кгс / см 2
Щебень, гравий 5
Пески крупные, гравелистые 4
Пески средней крупности 3
Пески мелкие и пылеватые плотные 2
Пески мелкие средней плотности 1,5
Суспеси твердые и пластичные 2,5
Суглинки твердые и пластичные 1,5
Глины твердые 4
Шлины пластичные 1,5

Если площадь подошвы S больше полученного значения, значит, размеры фундамента отвечают необходимым требованиям по несущей способности. Если полученное значение меньше S, то в проект следует вносить корректировки – увеличить принятую ширину основания.

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017. Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Читайте также:  Как самому сделать проект дома

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи – не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Максимальная глубина траншеи без крепления откосов зависит от типа грунта и составляет: для песков, крупнообломочных и пылеватых грунтов – 1 м, для супесей – 1,2 м и для глины и суглинков – 1,5 м. При большей глубине заложения откосы траншеи необходимо укреплять щитами или досками.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид – на сухих грунтах, геотекстиль – на влажных.

Обратите внимание

Траншея под ленточный фундамент с подсыпкой

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

  1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
  2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки – высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки – пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента.

Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86.

При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

Несъемная опалубка из пенополистерола

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетона без опалубки

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

  1. Рабочая арматура – продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
  2. Хомуты – поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
  3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

  • легкие дома, хозпостройки – 8-10 мм;
  • дома из штучных материалов, бруса – 10-14 мм;
  • тяжелые строения из кирпича, блоков – 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства – 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см.

Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность.

Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Схема армирования

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

  1. Жесткое внахлест или “лапкой”. Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
  2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
  3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Армирование тупого угла

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

  • длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
  • длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 – получаем длину вертикальных стержней;
  • складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
  • учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом – на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Заливка монолитной ленты фундамента

Для заливки ленточного фундамента заказывается или замешивается бетон марки В17,5 или В20. Некоторые источники советуют применять бетон В25.

В частном строительстве делать это нецелесообразно, разница в стоимости будет достаточно существенная, а несущая способность основания нисколько не снизится при использовании В20.

По показателю морозостойкости применяется бетон F100-150, по влагостойкости – W6-8.

При заливке бетонного раствора необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Бетон должен заливаться слоями толщиной 10-20 см.
  2. Каждый слой уплотняется виброинструментом так, чтобы не касаться армокаркаса.
  3. Заливка следующего слоя должна производиться до схватывания предыдущего.
  4. После заливки бетон накрывается полиэтиленом.

Железобетонный ленточный фундамент затвердевает в течение 25-28 дней. После того как бетон набрал необходимую прочность можно приступать к утеплению и гидроизоляции фундамента.

Монолитный фундамент с армирующим поясом нельзя оставлять в зимний период без нагрузки. Поэтому если вы планируете продолжить стройку весной, необходимо позаботиться о нагрузке, которая должна составлять не менее 30% от суммарной массы дома.

Заливка ленточного фундамента с АБС

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Для ленточного фундамента с глубиной заложения более 0,5 м можно рассматривать вопрос об устройстве подвала. Сразу стоит отметить, что проект является далеко не бюджетным: возрастает объем земляных и бетонных работ, многократно увеличиваются трудозатраты.

Как правило, подвал делают под одним небольшим помещением в доме. В этом случае монолитная лента будет являться стенами подвала. Ее следует хорошо утеплить не только изнутри, но и снаружи.

В разрезе подвал под домом с ленточным фундаментом выглядит следующим образом:

Пол подвала заливается бетонной смесью с армокаркасом. Толщина пола – не менее 30 см. Оптимальный вариант – при помощи арматуры пола привязать его к ленте, образуя жесткую сцепку. В этом случае пол не просядет.

Источник: https://fazenda.guru/lentochnyj-monolitnyj-zhelezobetonnyj-fundament-plyusy-i-minusy-raschet-texnologiya-stroitelstva/

Бетонные работы Симферополь

Производим все виды бетонных работ в Симферополе и районе. Многолетний опыт сотрудников позволяет возводить любые монолитные конструкции, в том числе сложной формы:

  • ленточный фундамент;
  • монолитный фундамент;
  • монолитные перекрытия зданий и сооружений;
  • колонны, балконы, арки;
  • элементы ландшафтного дизайна (дорожки, площадки, бордюры). 

На территории Республики Крым монолитные дома и конструкции из бетона получили наибольшее распространение. Это обусловлено несколькими факторами:

  • высокая скорость производства работ;
  • наличие широкой линейки производителей щебеночно-цементных растворов, часть из которых являются нашими постоянными партнерами;
  • возможность приготовления стройматериала на месте для небольших по объему работ;
  • высокая сейсмоустойчивость арматурно-цементного каркаса;
  • доступная цена.

Примеры работ:

Ценовая политика компании

В строительной компании «BuildSIM» вас ждут оправданные цены без скрытых надбавок и дополнительных издержек. Цена за куб бетона формируется на основании следующих факторов:

  1. Степень удаленности объекта.
  2. Работа по изготовлению арматурных каркасов, поясов, ригелей.
  3. Сооружение опалубки.
  4. Марка материала, его укладка и уплотнение.
  5. Демонтаж опалубки.

Прайс-лист бетонных работ 2018. Симферополь и Крым

Заливка и укладка  миксером

от 3500 р/м. куб

Заливка и укладка ручным способом

от 4500 р/м. куб

Монолитное перекрытие высотой до 3 м

от 4500 р/м. куб

Монолитный фундамент

3500 р/м. куб

Вязка арматурных каркасов

1500 р/м. куб

Монолитные площадки различного назначения (толщиной до 0,2 м)

2500 р/м. куб

Лестничные марши

2500  м. пог.

Монолитные подпорные стены

3500 р/м. куб

Монолитные чаши для бассейнов, фонтанов, купелей

от 4000 р/м. куб

Наших клиентов ждет прозрачное ценообразование стоимости бетона за метр кубический в Симферополе и удобные условия. Мы ценим каждого заказчика и практикуем индивидуальный подход к клиенту. Опытные специалисты проконсультируют и помогут спланировать расходы, подскажут, в каком случае экономия денежных средств не повлияет на качество, а в каком будет неуместной.

Свяжитесь с нашим менеджером по телефону или оставьте заявку, если вы заинтересованы в качественном и ответственном производстве работ по доступной цене. 

На заметку: марки бетона и их назначение

М100

Самая «легкая» конфигурация материала. Преимущественно используют для изготовления не несущих конструкций, включая отмостки, желоба, бордюры, подушки для поребриков, ландшафтные дорожки и тротуары. Эффективное средство для подбетонной подготовки различных конструкций. 

М150

Стройматериал нашел применение в подготовительных работах перед укладкой ленточных и монолитных фундаментов, для производства стяжек полов, дорожек и тротуаров. Также используют для выполнения площадок под небольшие автостоянки, террасы и беседки. 

М200

Рекомендован к устройству фундаментов под некрупные строения, выполнения отмосток, стяжек, тротуаров. Типичная сфера применения – дорожное строительство. Марка продукта М200 – оптимальный вариант для заливки внутренних межкомнатных перегородок.

М300

Из данной «сильной» марки  изготавливают монолитные основания под строения, включая ленточные, свайно-ростверковые, столбчатые и плитные фундаменты. Имеет отличные физико-технические характеристики для выполнения лестниц, ригелей, плит перекрытия и колонн. Отличается незаурядной прочностью и устойчивостью к истиранию.

М400

Высокое содержание цемента обуславливает быстрое схватывание материала. Ввиду этого его использование в частном строительстве нацелено на изготовление чаш бассейнов.  Марка относится к классу конструкционных бетонов и его применяют для изготовления сооружений, требующих повышенный уровень безопасности и прочности.

Источник: https://buildsim.ru/service/betonnie-raboty

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector