Техника накладной резьбы

Прорезная и накладная резьба

Поиск Лекций

Прорезная резьба

Если фон в рельефной резьбе выбрать (совсем убрать), то мы получим прорезную резьбу (см. рис. 329, 337, 338).

Прорезная резьба может быть и геометрической, и контурной, и заоваленной, но чаще всего орнамент в прорезной резьбе выполняется именно рельефной резьбой.

Прорезную резьбу иногда называют ажурной резьбой. Это будет верно в тех случаях, когда орнамент будет похож на кружево и поэтому будет создавать впечатление ажурности. Ажурность может быть в орнаментах и других видов резьбы – геометрической, контурной, заоваленной, контурно-рельефной, рельефной резьбы и т. д.

Обратите внимание

Прорезная резьба делается там, где сквозь нее должно быть что-либо видно, например на филенках дверок верха буфета или на ширмах, наличниках, подзорах домов, где она создает впечатление легкости.

На рис. 329 показана готовая филенка дверки прорезной резьбы, Процесс выполнения прорезной резьбы следующий:


Рис. 329. Филенка. Прорезная резьба. Композиция автора

Прорезка отверстий (рис. 330). Отверстия (1) прорезаются крутыми стамесками, в тесных местах мелкими, а в широких – большими. Чтобы не скалывать древесину с задней стороны, щиток с орнаментом надо плотно класть на какую-либо гладкую дощечку.


Рис. 330. Процесс выполнения прорезной резьбы

Черновая обрезка (2). Делается отлогими, средними и крутыми полукруглыми стамесками. Обрезать надо почти вплотную к линиям орнамента вертикальными резаками, в углах – узкой крутой стамеской. Если при прорезке отверстий сколы древесины на задней стороне филенки не всегда портят работу, то здесь такие сколы уже недопустимы.

Обрезка начисто (3). Делается резаком, прямыми и полукруглыми стамесками. Особенно внимательно надо следить, чтобы щиток плотно прилегал к другой дощечке. Иногда древесина, особенно липовая, попадается мягкая и срезы получаются не гладкими.

В таких случаях надо работать резаком и прямой стамеской не тычком, т. е. не надо срезать древесину вертикальным движением стамески сверху вниз, а скользящим срезом, двигая стамеску вниз и в сторону.

Если стамески острые, то этим приемом (скользящим срезом) можно и на мягкой липовой древесине получить чистый и отличный срез.

В узких местах и в углах удобнее работать ножом (рис. 331).


Рис. 331. Прием работы ножом

Резьба рельефа. После обрезки контура начисто орнамент режется как обычно. Необходимо работать более внимательно и осторожно, чем во время работы над рельефной резьбой. Детали орнамента в прорезной резьбе, особенно если они длинные и тонкие, а материал хрупкий, – очень легко выколоть.

Срезка фасок (см. рис. 336). В прорезной резьбе на обратной стороне орнамента срезаются фаски. При срезании фасок срезаются сколотые и помятые края орнамента и скрадывается толщина щитка, что делает орнамент более легким. Фаски срезаются разной ширины, что зависит от форм в орнаменте. Могут быть и такие формы, где снимать фаски совсем нельзя.


Рис. 336. Фаски с обратной стороны орнамента прорезной резьбы

Прорезку отверстий стамесками можно заменить сверловкой их центровой или другой перкой с помощью коловорота (рис. 332). Щиток во время сверловки в нем отверстий надо плотно класть на другую дощечку.

Сверлить надо не сразу на всю толщину щитка.

Как только центр перки пройдет щиток насквозь, щиток перевертывают и сверловку отверстия заканчивают с другой стороны щитка, это предохраняет щиток от продавливания его перкой.


Рис. 332. Сверление центровой перкой с помощью коловорота

Обрезку начерно можно заменить выпиловкой лобзиком (рис. 333). Лобзик во время работы должен ритмично двигаться вверх и вниз. Пилка должна ходить вертикально или слегка наклоняясь вперед. При крутых поворотах пилки в материале нельзя прекращать движение пилки вверх и вниз, иначе она легко перекрутится и лопнет.


Рис. 333. Выпиливание лобзиком

На рис. 334 показана выпиленная филенка прорезной резьбы. После выпиловки можно обрезать контур орнамента начисто, но можно и сразу начать работу над рельефом. В этом случае труднее сохранить правильный контур орнамента, но зато легче будет обрезать его начисто и вырезать лишний материал в узких местах, так как толщина щитка во многих местах срежется.


Рис. 334. Филенка прорезной резьбы, выпиленная лобзиком

Важно

На рис. 335 показана уже готовая филенка. Такие филенки прорезной резьбы или подобные им по размерам и орнаментам могут быть использованы в дверках шкафчиков, буфетов и т. п. Необходимо иметь в виду, что толщина филенок не должна превышать 7-12 мм, в зависимости от размеров изделий. Большая толщина щитков затрудняет работу и делает орнамент прорезной резьбы грубым.


Рис. 335. Готовая филенка прорезной резьбы. Композиция автора

На рис. 328, 337, 338 показаны готовые изделия, украшенные прорезной резьбой.


Рис. 337. Тарелка-сухарница. Композиция и работа автора (Семеновский музей)


Рис. 338. Шкафчик висячий. Дуб. Композиция и работа автора (Семеновский музей)

Накладная резьба

Орнамент, выполненный прорезной резьбой и предназначенный для наклейки на готовый фон, будет называться накладной резьбой.

В мебели часто филенки больших дверок, например шифоньеров, фанеруются ценной древесиной с красивой текстурой. Нельзя, конечно, делать резьбу на тонкой фанере, а если филенка сделана из массива, то все равно нет смысла делать на ней резьбу, красивый рисунок текстуры в резьбе может исчезнуть, а особенно на радиальном срезе.

В то же время изделие с большими гладкими поверхностями может выиграть, если его в меру украсить резьбой. В этих случаях и делается накладная резьба из древесины той же породы, что и изделие или же из другой породы.

Орнамент накладной резьбы чаще всего делается в виде стилизованных цветов и наклеивается в центре или выше больших плоскостей мебели, например на филенках шифоньеров, буфетов и т. п. (рис. 339, 340).


Рис. 339. Накладная резьба. Часть филенки шифоньера. Композиция Батаковой (Семеновская профтехшкола)


Рис. 340. Накладная резьба. Часть филенки буфета. Композиция автора

По технике исполнения накладная резьба не отличается от прорезной резьбы. Но снимать фаски на обратной стороне орнамента надо избегать, это должно учитываться и при композиции орнамента накладной резьбы. Наклеенная накладная резьба со снятыми фасками с обратной стороны орнамента даст впечатление оторванности орнамента от основного фона.

По этим причинам надо особенно опасаться сколов с обратной стороны орнамента. Для этого можно на гладкую с правильной поверхностью дощечку наклеить бумагу, а на бумагу наклеить дощечку с будущим орнаментом, заранее выпиленным лобзиком или начерно обрезанным (рис. 341). Такой способ предохраняет от сколов и дает возможность удобно закреплять работу.

Готовая резьба снимается по бумаге с дощечки с помощью тонкого ножа.


Рис. 341. Накладная резьба в процессе выполнения (наклеенная через бумагу)

Рекомендуемые страницы:

Источник: https://poisk-ru.ru/s63109t1.html

Все возможные способы декорирования и украшения деревянной мебели

Декорирование мебели – это способ создания своего авторского стиля, благодаря которому можно получить дополнительные бонусы в борьбе за потребителя.

Немного из истории декорирования

Декорирование – это набор техник, художественных приемов, с помощью которых можно усилить выразительные свойства мебельных изделий.

Классические техники декорирования, известные мастерам с давних времен: резьба, инкрустация, пирография (выжигание), золочение, левкас, накладной декор. По сути, эти методы применимы и для современных материалов, из которых изготавливается деревянная мебель: массив, фанера, древесные плиты.

В руках умелых мастеров такая мебель становится настоящим эксклюзивом, цена которого в разы повышает продажную стоимость готового продукта. Но есть одно но: ручной труд не только высоко оплачивается, а и требует соответствующей квалификации, и найти настоящих мастеров по декору достаточно сложно.

Совет

Поэтому на смену прикладному искусству декорирования пришли печатные техники: тиснение, декупаж, пиротипия, трафаретная печать. Новейшие способы декорирования – металлизация, прямая цифровая и термотрансферная печать.

В промышленных масштабах декорирование осуществляют двумя методами:

  • Декор наносят непосредственно на конструктивные элементы изделия;
  • Отдельно изготавливаются декоративные элементы, которые потом наносятся на мебель (накладной декор).

Варианты украшения мебели

Декупаж

Аппликации из различных материалов на фасадах – не теряющая актуальности тенденция декорирования мебели.

Правда, если в старину в декупаже применялись ткани, сегодня – готовые наклейки, реже  – художественная роспись акриловыми красками.

Кулинарные рецепты, вырезки старых газет, креативные лозунги, красочные орнаменты, фотографии и пейзажи – изображения можно подобрать под любой интерьерный стиль и украсить ими стандартные фасады, столешницы и другие гладкие поверхности.

Для отделки мебели в технике декупажа удобно использовать специальные декупажные карты – тематические листы большого формата с подборкой рисунков определенной тематики.

Декупаж неотъемлем от лакирования, поскольку главный секрет этой техники – обеспечить единение фона и рисунка в однородную поверхность, для чего изделие покрывается несколькими слоями высококачественного лака. Можно подобрать матовые или полуглянцевые оттенки – все зависит от выбранного стиля.

Читайте также:  Технология утепления частного дома

Резьба по дереву

Классический способ художественной резьбы осуществляется вручную с помощью резаков, ножей и резцов. Это древнейшее искусство обработки дерева в последнее время становится все более востребованным. Причем не только в ручном исполнении – появление высокоскоростных фрезерных и лазерных ЧПУ-станков – лучшее подтверждение популярности этого вида декора.

Горячее тиснение древесины

Резьба по дереву считается трудоемким ручным трудом, но есть способ весьма достоверной и при этом — механизированной имитации с помощью термического формования (или горячего тиснения) древесины.

Под воздействием температуры природные полимеры, входящие в состав любого древесного сырья, размягчаются, становятся эластичней. С помощью специальных форм-прессов на древесине отпечатывается объемный рисунок, похожий на резьбу.

Тиснение профильных изделий и различных панелей осуществляется на тиснильных станках проходного вальцевого типа. Для плоских изделий применяют пресс и рельефный пуансон.

Способ горячего тиснения применим не только для массивной древесины, а и для фанеры, ДСП, МДФ, шпона. Кроме нанесения резных рисунков, с помощью горячего тиснения можно придавать древесине (особенно, недорогих пород) более богатую текстуру ясеня или дуба, различных техник и материалов плетения (ротанга, ивы, соломки). Такой способ декора называется горячим структурированием.

Инкрустация

Украшение мебели вставными элементами – ещё одна старейшая техника, которая успешно применяется и сегодня. В качестве декора используется: керамика, плетение, самоцветные камни, янтарь, металлические пластины, витражи. Пластинки декоративных элементов врезаются в деревянную поверхность на подобии мозаики, складываясь в причудливые рисунки и орнаменты.

Инкрустация и её разновидность – интарсия (врезание в дерево деревянных элементов) – очень кропотливый и трудоемкий процесс, поэтому применяется только в мастерских по реставрации и изготовлению эксклюзивной мебели на заказ. В промышленном производстве более востребована техника маркетри — наклеивание на дерево готовых картин или орнаментов, собранных из разноцветных кусочков шпона с последующим покрытием лаком в 5-6 слоев.

Накладной декор

Различные декоративные элементы (розетки, уголки, барельефы, раскладки) изготавливаются отдельно из дерева, полистирола, пенополиуретана, поливинилхлорида, металла, термопластичных композитов.

В зависимости от вида материала накладной декор производятся методом экструзии, литьем, точением, резьбой, штамповкой на специализированных предприятиях, изготавливающих мебельную фурнитуру. Готовые элементы прибиваются или наклеиваются, причем не только на мебельные фасады, а и ножки, козырьки и другие элементы мебели.

Дополнительно на декор наносится краска, позолота и другие приемы декорирования, соответствующие выбранному стилю.

Выжигание

Этот вид декоративно-прикладного искусства, как и резьба, был незаслуженно забыт изготовителями мебели. Но необычные авторские изделия всегда привлекают внимание, поэтому сегодня этот способ декорирования используется как в штучном, так и мелкосерийном производстве мебели.

Выжигание по деревянной мебели осуществляется двумя способами:

  1. Методом пирографии – нанесение рисунка с помощью «горячего карандаша» — ручного выжигательного инструмента. В промышленных масштабах используются маломощные лазеры, оборудованные системой ЧПУ;
  2. Пиротипией – выжигание осуществляется специальными штампами, при этом темнеет и цвет древесины. Степень изменения цвета зависит от температуры, силы пресса и времени прижима.

Шелкография (трафаретная печать)

Техника нанесения различных печатных изображений на поверхность деревянных изделий с целью создания разнообразных художественных эффектов, при которой краска продавливается трафаретной пластиной из прочной нитяной сетки на запечатываемый материал.

Принцип классической шелкографии уже давно не используется – сейчас для трафаретов применяют более формоустойчивые изделия из стальной проволоки или полимерных волокон с количеством нитей от 54 до 180 на 1 см ширины/длины сетей.

Обратите внимание

Специальные сетки натягивают на жесткие рамы, которыми оперируют вручную или с помощью автоматических станков.

Шелкографическое изображение может наноситься как непосредственно на готовые изделия, так и на полимерные пленки, которыми впоследствии будут облицованы детали. Благодаря шелкографии на поверхности деревянной мебели можно имитировать и резьбу,и интарсию, и накладной декор, и структуру других материалов.

Аэрография

Роспись мебельных фасадов рисунками по заранее выбранному шаблону при помощи аэрографа – специального распылителя, в котором содержится жидкая или порошкообразная краска. После окраски высохшая поверхность покрывается слоем лака.

Прямая цифровая печать

Изображение наносится на древесную основу промышленными цифровыми принтерами, которые бывают двух типов:

  • рулонные – материал медленно проходит между приводными валами;
  • планшетные – движется сам механизм принтера, а материал неподвижно лежит на его рабочей поверхности. Чаще всего используют пьезоэлектрические струйные головки, которые при движении набрызгивают мельчайшие капли стойких чернил ультрафиолетового отверждения различных цветов. Весь процесс контролируется компьютером.

Прямая цифровая печать с помощью специальной оснастки (валы, формы, шаблоны, матрицы), информация с которых сохраняется в памяти компьютера, позволяет имитировать практически все вышеперечисленные техники и большинство материалов. При этом можно декорировать как отдельные единичные экземпляры мебели, так и использовать цифровую печать в серийном производстве.

Сегодня способ прямой цифровой печати является наиболее востребованным методом декорирования для серийного производства деревянной мебели.

Источник: https://vproizvodstvo.ru/tehnologii/sposoby_dekorirovaniya_derevyannoj_mebeli/

Техника прорезной резьбы

Сквозная (ажурная) резьба — подразделяется на собственно сквозную и накладную, имеет два подвида: прорезную резьбу (сквозные участки прорезаются стамесками и резцами) и пропильную резьбу (фактически то же самое, но такие участки выпиливаются пилой или лобзиком). Самым производительным инструментом, безусловно, является электролобзик.

При способе прорезной резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия. Приемы выполнения прорезной резьбы очень просты, поэтому с древних пор она широко распространена, особенно в украшении деревянных домов.

Более трудоемкой считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной. Широкое распространение прорезной резьбы объясняется и тем, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка. Наиболее простым и удобным является способ резьбы с использованием трафаретов.

Благодаря большому количеству вариантов она незаменима при изготовлении резного декора домов.

Прорезная резьба может быть геометрической, контурной, заоваленной, при хорошем и чистом исполнении придает изделию ажурность и легкость, особенно наличникам, карнизам и ограждениям. Выпиливать орнамент прорезной или накладной резьбы легче, чем выбирать фон с надрезкой контуров в глухой резьбе.

Края орнамента не всегда получаются ровными и чистыми, поэтому, их закругляют, срезая узкую фаску по краям или выбирают узкие галтели-углубления. Особенно тщательного выполнения домовая резьба не требует, поскольку она чаще смотрится издалека.

Домовую резьбу в основном выполняют пилением и сверлением. Следы, оставленные инструментом, зачищают редко, задиры древесины часто не принимают во внимание. Однако многие столяры стараются выполнить такую резьбу как можно чище.

Отверстия в заготовке или в детали просверливают или прорезают круглыми стамесками, мелкими и крупными, что зависит от того, в каком месте детали должно быть отверстие. Для предохранения детали от скалывания ее задней стороной следует плотно прижимать к какой-либо гладкой доске.

Важно

Черновую обрезку выполняют вплотную к линиям орнамента. Чистота обрезки зависит не только от умения работать, но и от остроты инструмента. После черновой обрезки заготовку зачищают или обрезают начисто. Стамеску при этом ставят по отношению к детали с некоторым наклоном, двигая вниз и немного в сторону. Этот прием облегчает работу и позволяет получить более чистую резьбу.

В прорезной резьбе фаску срезают на обратной стороне, удаляя сколотые и неровные края орнамента. Ширина фасок зависит от рисунка орнамента и толщины детали.

Сверлить отверстия гораздо быстрее. Для этого подбирают сверла нужного диаметра, заготовку плотно укладывают на ровную доску. Чтобы древесина не скалывалась, сверлят не сразу на всю толщину заготовки. Как только центр сверла выйдет на обратную сторону заготовки, ее перевертывают, ставят сверло в оставшийся след и просверливают до конца.

Пропиливают детали в такой последовательности. Прежде всего просверливают отверстие, затем вставляют в него лобзик или ножовку и пропиливают по нанесенным рискам. Заготовку можно укладывать на верстак и пропиливать сверху вниз, но лучше устроить специальную подставку из толстой доски длиной около метра.

Для этого в доске сверлят или продалбливают четыре сквозных отверстия, по два с каждого конца, на расстоянии 50 мм друг от друга. В эти отверстия ставят прочно стойки (бруски квадратного сечения) высотой 200—250 мм. Между ними укладывают заготовку и, если надо, закрепляют клиньями.

Специальную подставку крепят к верстаку струбцинами, гвоздями или шурупами.

Накладная резьба  — это орнамент, выполненный прорезной резьбой и наклеенный или прибитый гвоздями на готовый фон, например, на доску для наличника или на другую деталь.

Накладная резьба при таком способе выполнения получается более четкой по сравнению с глухой резьбой и смотрится гораздо лучше. В этом случае прорезную резьбу надо выполнять как можно чище.

Не рекомендуется снимать фаски с обратной стороны детали, так как может создаться впечатление оторванности резьбы от основного фона. Сколы с обратной стороны вырезанной детали нежелательны. 

Читайте также:  Дома с многощипцовой крышей

Виды орнамента прорезной домовой резьбы

Источник: http://les.novosibdom.ru/node/482

Словарь терминов домовой резьбы / Тульский узор

     Декор исполнялся преимущественно из сосны, иногда из ели, то есть из так называемого «красного леса», деревьев хвойных пород, поваленных (в отличие от лиственных) весной во время начала сокодвижения.

При этом смолистые соки, проступившие под корой, окрашивали ствол дерева в красновато-оранжевый цвет (отсюда и название). Смолистость хвойных пород способствовала сохранности декора, выполненного из них.

Продлевали жизнь декора также и его покраска, и хорошая, не протекающая кровля, под которой он находился.

Совет

     B Туле на декор, как и на кровлю, шла еще и осина, которая по своим водоотталкивающим свойствам была для этих целей также неплохим материалом.

Из всех видов домовой резьбы наибольшее распространение в Туле получила сквозная (прорезная) и особенно пропильнaя c ее разновидностью — «накладной», когда узор ставится не на просвет, a накладывается на какую-либо другую основу. B меньшей степени имеется «объемная резьба», которая заменила «глухую» и представляет собой украшение, выполненное не по целому дереву, a составленное из отдельных кусков-деталей.

     B технике пропильно-накладной резьбы выполнены узоры наличников, подзоров, фризов, пилястр и лопаток, межоконных вставок. Сквозная резьба по большей части применена в подзорах, мелких деталях наличников, декоративных свесах кровли («полотенцах»), кронштейнах и т. д.
     Об архитектурных деревянных домов подробнее:

.

Наличник 

Декоративное обрамление оконного или дверного проёма. Оконный наличник обычно состоит из фронтона, сандрика (кокошника), двух вертикальных тяг (боковины) и подоконной части (фартук).

В деревянной архитектуре наличник закрывает щель между стеной и оконной коробкой. Раньше деревянные наличники украшались обережной резьбой. Резные наличники являются важным элементом, придающим дому индивидуальные черты.

Термин “наличник” употребляется главным образом применительно к русской архитектуре ХV-ХVII веков.

 На Урале наличники называли «выреза», а в Вологодской области «вырези». Так еще их в Олонецкой губернии звали «личники», а в Новгородской области — «заоконники» или «обналичка».

В Московской области — наличник это «олобок», в Архангельской — «обноска», в Карелии — «подзорник», в Пермской — «окладка», в Псковской — «обсадка» и «облипы», в районе Донецка — «обличковка» и «оконная обложка», в Тверской области — «налишина», в Вятской губернии — «заиконок», или «забоконок».
В России резьба по дереву – резное дело – существовала с древних времён. Рисунок назывался “ознамёнка”, употреблялись также слова: вызорочье, узорочье.

 Балясина – опора для перил, выполняющая не только несущую, но и ограждающую функцию. Выполняются в виде   однотипных фигурных элементов расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Позволяет придать ограждению лестницы или балюстрады ажурный вид.

Причелина. Лобовая доска и крылья то же что и причелина.


Обратите внимание

  Причелина – от слова при челе, т.е. при лице. Это украшенная резьбой одна или более доски на фронтоне, закрывающая от влаги торцы подкровельных слег. Украшения лобовой доски и ветровой доски.
 Причелина в современном архитектурно-строительном языке это карниз.

Доска, закрывающая переход бревен стены к доскам фронтона избы, обычно всегда покрыта богатой резьбой. Сюжеты резчики брали разные. Наряду с растительным орнаментом со сложным переплетением стеблей, листьев и цветов-розеток изображались фантастические полудевы-полурыбы, львы, птицы. Сказочные персонажи перекочевали с бортовых досок судов на лобовые доски изб.

Обычно схемой орнамента лобовой доски выступал элемент, идентичный декоративному мотиву классического фриза, – акантовая ветвь. Мастер по дереву лишь преобразил ее, придав ей большую пышность.

Основу орнамента составляла волнообразная ветвь, как правило, идущая от центральной фигуры. Ветвь покрывалась пышными лапчатыми листьями, своими отростками образовывавшими ряд симметричных закруглений.

К концу XIX века насыщенность декора возросла, увеличилась пышность листьев, составляющих основу рисунка.


 Кисть – нижняя, свешивающаяся часть причелины, делается на подобии рушника (полотенца).


 Конек –  в старину это комлевая часть охлупня над фасадом дома в виде вырезанной головы коня. В наши дни – верхнее горизонтальное ребро стыка скатов крыши.


 Лемех – продолговатые дощечки, часто с контурной резьбой в нижней части, закрепляемые на крыше, подобно черепице и служащие для  покрытия кровли. Лемех делали обычно из осины.


 Охлупень (Шелом) – бревно с желобом, венчающее крышу и прикрывающее верхний стык скатов крыши.


 Подзор – свесы кружевные или ряд коротких вертикальных дощечек с глухой, чаще сквозной резьбой, окаймляющие свесы кровли в виде сплошного  кружева. Делаются под причелиной (под карнизом).


Полотенце – резная доска, свешивающаяся вертикально вниз на фронтоне или по бокам наличников. Закрывает стыки причелин или других горизонтальных элементов.

Так же известно в старорусском варианте “рушник”, что и значит полотенце. В обрядах выступает в качестве дара, оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет знаковую и оповестительную функцию.

Обрядовые функции и символика рушника во многом аналогичны полотну (полотенцу).

Ставни – деревянные щиты. Часто резные. Закрывающие окна ночью или в отсутствие хозяев. Часто встречаются на севере, где белые ночи, что ночью было темнее дома. Предназначены для сохранения тепла и защиты от проникновения в дом извне. Запираются чаще изнутри. Вместе с наличниками являются одним из важнейших элементов декора дома.

Прорезная, пропильная резьба (сквозная)

– резьба, при которой элементы фона полностью удаляются. Выполняется на плоских дощечках пропиливанием их насквозь. Этим достигается необыкновенная легкость  изделия и ажурность.
Примерно 170 лет назад появилась прорезная резьба (сквозная, пропильная) и быстро распространилась.

Причиной тому были экономические – леса становилось меньше, и древесина дорожала.  Прорезная резьба была относительно простота ее изготовлении, создавала эффект воздушности, игры света и тени сопряженных и накладных деталей.
До неё резба была “корабельная”, т.е. объёмная в виде барельефов.

Но прорезная резьба дешевле и делается быстрее.

Самцовая крыша

В древнерусском деревянном зодчестве крыша, в которой тёс складывается не на наклонные стропила, а на горизонтальные бревна – слеги. Концы этих продольных слег врублены в поперечные стены сруба, или иначе, самцы.

Чтобы тёсины не соскальзывали, их снизу поддерживает выдолбленное бревно-поток, опирающееся на “курицы”. Таким образом, слеги и «курицы» образовывали решётку, поверх которой настилалась кровля. Вершина кровли покрывалась специально вырезанным из бревна треугольником – шеломом.

Такая крыша строилась без единого гвоздя и держалась очень прочно.

Курица

Важно

Еловые брусья, вытесанные с корневищем, которое загибается в виде крюка (т.н. кокоры), поддерживающее водотёчник (поток). Курица укладывается на слеги кровли.

Закрепляются в слегах различным способом: в одном случаев длинных верхних концах курицы делаются неглубокие гнёзда, соответствующие размерам слег на которых держатся курицы, в другом – гнезда-пазы вырубаются в слегах, куда и закладываются курицы, но при этом слега ослабляется, – это возможно в массивных слегах.

Кокора

Водосборный лоток на кокорах. Водосборный лоток на кокорах Загнутые концы куриц, куда в деревянной кровле укладывается водотечник (слив, поток, застреха). Кокора – комлевая часть ствола хвойного дерева, вырубленного вместе с одним из корневищ, растущих перпендикулярно к стволу.

Сруб

– конструкция стен деревянного строения, собранная из горизонтально положенных брёвен. Конструкция стен деревянного строения, собранная из горизонтально положенных брёвен. По углам брёвна соединялись с помощью врубок различными способами.

Наиболее распространённые: «в обло» – с небольшими выпусками, широко использовался во многих постройках; «в лапу» – без выпусков, использовался лищь в некоторых частях здания. Также, в зависимости от типа сооружений, использовались другие врубки, но они получили меньшее распространение.

Срубы могли быть разной формы. В жилых помещения обычно они были прямоугольными. Наиболее распространённой формой срубов были пятистенки – сруб прямоугольной формы, внутри разделенный стеной на два помещения, а также шестистенки – разделённые уже двумя перпендикулярными стенами на 4 помещения.

В общественных местах, особенно в церквях часто использовали срубы восьмиугольной формы.

Cтропильная крыша

Широко использовались два приёма изготовления таких крыш – с одной парой стропил посередине и на самцах по краям, или же с тремя парами стропил на концах и в центре.

Нижними своими концами стропила врубались в гнёзда, специально выдолбленные в верхних брёвнах сруба. Между стропилами врубались слеги. В конструкции часто могли использоваться вертикальные брёвна – «курицы».

Совет

Сверху стропила крестообразно соединялись досками. Данный метод до сих пор широко применяется в конструировании крыш.

Читайте также:  Строительство садовых дорожек из подручных материалов

Фриз или пояс – горизонтальная полоса орнамента, идущая по кромке дома.

Схема размещения декоративных элементов

Источник: http://www.tulauzor.ru/history/slovar_terminov_domovoy_rezby/

Резьба по дереву

     Контурная резьба — это резьба по поверхности ма­териала без рельефа (эффекта выпуклости). Однако эта техника часто сочетается с рельефной резьбой. Простейшие V-образные канавки, сделанные V-образной стамеской, больше всего похожи на двухмерные линии.

Контурной резьбой можно выполнять буквы, типичные для греческих и римских памятников. Кон­турная резьба встречается в других разновидностях ре­льефа, где нужно изобразить неглубокие линии, такие, как прожилки на листьях или паутину, либо передать особую фактуру поверхности, например, на шапочках желудей.

Геометрическая резьба (chip) также относит­ся к контурной резьбе, хотя это немного специфичес­кая техника.

     Контурная резьба сводится к резьбе одной лишь V-образной стамеской. Представьте себе, что вы просто чертите ею линию.

Лучше проводить плавные ли­нии, избегая геометрических фигур с прямыми линия­ми, так как для того, чтобы провести по-настоящему прямую линию сквозь волокно разной плотности, тре­буется величайшая осторожность.

Для большей четко­сти лучше работать с молотком, ударяя очень легко и коротко. Это поможет вам резать на равной глуби­не — обычно не более 3 мм — и снизит риск того, что инструмент соскользнет и испортит окружающее дере­во.

Если вы хотите подчеркнуть какой-либо элемент дизайна, поверните инструмент под углом в одну или в другую сторону, чтобы увеличить количество отра­жающегося света. Постарайтесь резать под как можно более тупым углом по волокну, так у вас получится бо­лее чистый штрих.

     На пересечении двух линий остановитесь прямо пе­ред одной из них по любую сторону от пересечения. У вас лучше получится, если вы глубоко прорежете первую проведенную линию. Какая линия должна быть доминирующей, вам подскажет рисунок.

     Геометрическая резьба широко использовалась в те­чение многих столетий. Серьезные резчики использу­ют в этом стиле специальный инструмент, но хороших результатов можно достичь и стамеской со скосом.

Для удаления излишков дерева из щелей хорошо подойдет V-образная стамеска с длинным кончиком. Основной принцип геометрической резьбы почти такой же, как при обстругивании палочки перочинным ножом.

Обратите внимание

Сна­чала делается штрих вниз, затем штрихи под углом по обе стороны, чтобы получился рисунок.

     В старых учебниках по резьбе этот термин упо­требляется для описания рисунка, остающегося на поверхности и, по сути, плоского, но фон при этом слег­ка заглублен. Эта техника хороша для отработки сколь­жения инструмента по изгибам рисунка. Фон заглубля­ется лишь чуть-чуть. В нашем примере фон заглублен на 3 мм.

Эта техника дает хорошую практику заглубле­ния фона на одинаковую глубину. Чтобы проверить глу­бину, посмотрите на изделие под углом и сравните боковины. Некоторые объекты в плоскорельефной резьбе, например фрукт в нашем рисунке, можно слегка смоделировать, было бы глупо делать их плоскими.

Это говорит о том, что рисунок и техника идут рука об руку: в одном месте хорошо одно, в другом — другое.

     Чтобы плоские поверхности все же выступали, фон часто выполняется в пунктирной манере, штампуется I или «грунтуется». Для этой работы можно воспользоваться гвоздем, но, как вы сами понимаете, это не очень удобно.

Кернер (punch) с большим количеством точек можно изготовить из бруска мягкого металла или стержня треугольным напильником. Сначала сделайте ряд параллельных желобков, затем второй — перпенди­кулярно первому, и у вас получатся ровные пирамидки. Кернеры можно изготовить разных размеров.

В некото­рых магазинах есть и готовые штампы с такими рисунками, как звезды, желуди или цветы. Их можно исполь­зовать для создания узорчатого фона.

     Среди резчиков бытует мнение, что штамповки надо избегать, поскольку она часто применяется для того, чтобы замаскировать плохую работу. Иногда так оно и бывает, но вообще-то штамповка — это очень полезный прием, позволяющий сделать контуры более отчетливыми по контрасту.

Важно

     Техника, родственная контурной резьбе, но при этом выпуклые участки полностью моделируются. Изобра­жаемый предмет не выступает над окружающей поверх­ностью, а фон обычно уходит внутрь, «за» изображае­мый предмет.

Плосковыемчатую резьбу еще называют заглубленным рельефом. Этот термин применяется так­же для древней египетской техники рельефа, где пред­мет обрисован контурной резьбой, а потом смоделиро­ван.

Окружающая поверхность не является частью декора, она просто формирует рамку вокруг рельефа, и фон не заглубляется.

     Хотя в словарях инталио определяется как «кон­турный» или «гравированный», резчики часто приме­няют этот термин в более специфическом значении. В каком-то смысле это противоположность рельефу, так как наиболее выпуклые участки рисунка вырезаны наиболее глубоко.

     Этот вид резьбы используется как негативная схе­ма, чтобы подчеркнуть мягкий материал, или сформо­вать гипсовый слепок либо композицию, или просто перенести изображение на другой материал. Этим видом резьбы выполняли перстни — печатки и печати, которые оставляли отпечаток на воске.

     Помните, чтобы использовать контррельеф как форму для отпечатка, ничего подрезать не надо, но рисунок должен иметь «эскиз». Это значит, что стенки должны хоть немного выступать, чтобы материал можно было вынуть, не сломав его.

     В контррельефе чрезвычайно важна аккуратность и точная резьба.

На стадии вырезывания контура ис­пользуется трехгранная стамеска №11: закругленный штрих этой стамеской лучше подходит для того, чтобы выполнить плавный переход контура, чем острый штрих V-образной стамеской.

Совет

Не забудьте, что надо резать внутри контурных линий. Основные углубле­ния выполняются глубокой стамеской, например № 9, чтобы края лезвия не рвали дерево.

     Если вы будете вырезать аккуратно, получится вполне ровная поверхность, так что шлифовать при­дется очень мало. Обычно для контррельефа на плос­ких поверхностях нужны только инструменты с пря­мым лезвием.

     Этот термин (итальянский вариант «бассо-рильево») давно используется для обозначения плоскорель­ефной скульптуры, где наибольшая выпуклость изоб­ражаемого предмета составляет менее половины глубины реального предмета.

Самый лучший пример иллюзии глубины при исключительно плоском рельефе — это монеты. Эта техника может подойти для ме­бели и других предметов, подверженных износу, для небольших предметов и тех, которые хорошо вид­ны с близкого расстояния.

     Средний рельеф — это когда предмет вырезается в половину своей естественной толщины. По словам историка Д.

Кэнэдея, «меццо-рильево» дает, пожалуй, самую удачную комбинацию полного слияния с архи­тектурой и достаточной свободы для самостоятельно­го творческого выражения со стороны скульптора» («Что такое искусство?»).

Любопытно, что для того, чтобы создать впечатление рельефа, резчик полностью зачищает (освобождает) фон.

     Горельеф — это изображение предмета примерно в три четверти его толщины и более. Это предполагает значительную долю работы по подрезанию фона, что­бы формы выступили над поверхностью.

Глубокие вы­емки высокорельефной резьбы требуют больших за­трат времени и тщательной работы с инструментами, поэтому, если рамка находится на уровне первоначаль­ной поверхности, это создает ненужные трудности.

Обратите внимание

Ча­ще всего фон рельефа заглубляется полностью до са­мых краев и помещается в отдельную рамку из досок. Глубокие пустоты горельефа можно выполнить полу­круглой стамеской. Слегка обозначив круг, зажмите ручку стамески между ладонями и поворачивайте ин­струмент.

Аналогичная техника широко применялась римскими скульпторами, работавшими по камню, и эффект иногда весьма очевиден. Фигурные стамес­ки — клюкарзы также очень хороши для интенсивного подрезания, которое требуется довольно часто.

     Мы уже отмечали, что пунктир, выполненный для фона неглубокого рельефа, подчеркивает контраст и четкость изображения, однако в высокорельефной резьбе он не нужен, так как тень создают формы.

     В аппликации (прорезной накладной резьбе) рису­нок вырезается часто контурной резьбой, затем полно­стью отделяется от фона и, наконец, прикрепляется к другой доске, которая и служит ему фоном. В итоге результат должен получиться таким же, как при рель­ефной резьбе, в особенности если поместить ее в уг­лубленную рамку.

Техника позволяет вырезать формы практически круглыми, создавая эффект горельефа. Аппликации крепятся к стене или доске, часто в не­сколько слоев. Этот способ может иметь свои преиму­щества, поскольку позволяет экономить материал, об­легчает подрезание или дает великолепный эффект, если резное изделие выполнено из древесины, контра­стирующей по цвету с фоном.

После перевода рисунка на дерево его по контуру вырезают пилой, а затем кре­пят к верстаку или скамье шурупами. Прорезная на­кладная резьба позволяет вырезать изделие на изна­ночной стороне, что создает эффект подрезания, но работать на изнаночной стороне надо после того, как деталь освободят от фона.

Разумеется, вся прочая резьба и подрезание должны выполняться до того, как изделие сняли с верстака. Часто резьба на изнаночной стороне может быть выполнена ножом.

Источник: http://3d-rezba.ru/rezba_po_derevy

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector