Гидроизоляция деревянного дома

Гидроизоляция в деревянном доме: правила, способы, материалы

Проектирование и строительство частных домов из дерева позволяет свободно планировать жилое пространство.

В данном типе строительства нет принципиальных ограничений на дополнительное сооружение перегородок и прокладку коммуникаций.

Благодаря такому подходу ванную комнату не составит труда разместить на любом из этажей, попутно расширив её за счет смежных помещений или отгородив душевой уголок в большой комнате.

В устройстве каркасных домов есть свои нюансы, и их придется учесть при обустройстве ванной:

  1. Дерево как впитывает, так и испаряет влагу (дышит);
  2. Дерево – материал органический, на его поверхности и в толще активно размножаются грибок и плесень, что приводит к его разрушению.
  3. В условиях повышенной влажности рост вредоносных организмов усиливается, и древесина скорее приходит в негодность.

В ванной и туалете, где пара и конденсата всегда в избытке, нужно в полной мере выполнить работы по гидроизоляции. Проводятся они не только с целью сохранения стен, пола и потолка от негативного воздействия влаги. С их помощью вы избавитесь от неприятных запахов, ощущения сырости и сохраните гигиену в сантехнических комнатах.

Основу для пола составят листы ДСП, закрепленные на лагах.

Если рассматриваете для себя вариант расположения ванной на верхних этажах, то следует предусмотреть дополнительное усиление фундамента пола.

Исходя из опыта эксплуатации, такого эффекта можно достичь установкой балок большего сечения и их укладкой с меньшими промежутками. Уровень укладки балок рекомендуем занизить на 10-12 см для того, чтобы по завершении работ высота пола во всех комнатах была одинаковой.

Уровень пола будет скомпенсирован заливкой цемента, установкой системы подогрева пола и укладкой плитки. Чтобы предупредить затопление в ванной и соседних комнатах, высота пола после установки конечного покрытия должна быть ниже порога сантиметра на 2-1,5.

Обратите внимание

Когда пол застилают на втором этаже и выше заливка бетона необязательна, но в случае с первым этажом без нее не обойтись, ведь именно в неё будет монтироваться обогрев.

Для обогрева есть ряд решений со своими преимуществами и недостатками. Это может быть греющий кабель, электрическая пленка или змеевик с водой.

  • Набивают лаги на расстоянии 30-50 см друг от друга. Затем между ними расстилают рулон изоляционной ваты вровень с высотой лагов. На лаги крепят листы ДСП. Предпочтительно прокладывать 2 слоя внахлест. Можно заменить древесное полотно десятимиллиметровым магнезитовым листом.
  • На созданный настил укладывают парогидроизоляцию, места её стыков стягивают скотчем. Подложка стелется с заходом на стены в 20 см.
  • Подготовка к заливке раствором. Саморезами к полу прикрепляют стальную сетку, на ней фиксируют хомуты, через которые протягивают трубы водяного отопления. Для этих целей советуем приобрести полиэтиленовые трубы. Стоят они недорого и очень долговечны. От металлопластика лучше отказаться – может начать протекать на соединениях с течением времени. Полиэтиленовую трубку можно проложить одним сплошным куском, она без проблем изогнется на поворотах, что позволяет избежать нежелательной протечки в системе подогрева.
  • Закончив с прокладкой трубы, приступают к заливке бетона. Чтобы получать надежное основание, рекомендуем заливать стяжку высотой не менее 4 сантиметров.На данном этапе работа с полом закончена. Приступать к укладке керамической плитки можно будет не раньше, чем через 3 дня.

Комплекс мер по гидроизоляции деревянных полов нижнего этажа и тех, что выше правильно проводить с учетом следующих требований:

  • Для укладки лагов необходим хорошо просушенный и ровный брус с антисептической пропиткой;
  • Обрабатывать антисептиком и другими защитными средствами деревянные элементы конструкций нужно до укладки, чтобы все стыки и торцы тоже были ими покрыты. Когда осуществляете на месте подрезку неподходящих по размеру частей, сразу же обрабатывайте поверхность среза;
  • В местах крепления лагов к балкам перекрытия подстилают рубероид;
  • Для улучшения вентиляции подпола в фундаменте стоит проделать несколько отверстий по 10-12 см. На зиму отверстия закрывают, чтобы тепло не расходовалось;
  • Между полом и стенами на втором этаже обязательно оставьте зазор в сантиметр-полтора для вентиляции. Впоследствии он закроется плинтусом и не будет заметен.

Занимаясь изоляционными работами в жилых помещениях, было бы нелогично обойти вниманием подвал. Так как подвал находится по большей части ниже уровня земли, есть вероятность попадания внутрь дождя и снега или подтопления подвала грунтовыми водами через щели и трещины на стыках стен и пола.

Чтобы обеспечить защиту от сырости и подтопления, поверх стен подвала клеится рубероид или другой гидроизолирующий слой. Также можно равномерно нанести слой гидроизоляционной мастики, но только не на битумной основе, так как она горючая и выделяет токсичные пары при нагреве.

Подобная конструкция имеет ряд серьезных преимуществ при строительстве, как в частном доме, так и квартире. Лаги образуют дополнительные ребра жесткости и эффективно распределяют нагрузку, приложенную к деревянным плитам, в случае сильных ударов они их эффективно гасят и амортизируют весь каркас.

Единственный недостаток полов на лагах в том, что в итоге расстояние до потолка уменьшится дополнительно на 8-10 см. Подобное сокращение высоты особенно нежелательно при обустройстве мансарды.

Лаги стандартных размеров представлены брусьями сечением 25*30, 50*40, 50*50, 50*70 мм и длиной в 3 или 2,5 м.

Выбирать лаг необходимо с учетом толщины плит, которыми будет обшиваться каркас пола.

Для ванной комнаты с учетом последующей гидроизоляции, формирования бетонной стяжки и облицовки плиткой понадобятся лаги высотой не менее 40 мм и древесная плита не менее 20 мм толщиной.

Лаги укладывают параллельно полу на расстоянии 50-60 см один от другого и с отступом от стен в 20 см. Опираться они будут на поперечные деревянные балки или вымащиваться на отдельные стойки, собранные из кирпича. Под каждую кладку отдельно заливается фундамент – квадрат 40Х40 см.

В обоих случаях, чтобы соблюсти горизонтальность, поверх брусьев приставляют строительный уровень и корректируют им высоту установки. В местах перепадов высоты на опору дополнительно подкладывают кусочки фанеры или досок.

К кирпичным опорам лаги прижимают дюбелем или анкером. Длина крепежа берется выше бруса на 50-60 мм. В поперечные балки лаг удобно крепить саморезами с заходом в тело балки на 30-50 мм.

Новое веяние в строительстве, которое ощутимо облегчило жизнь строителю – это регулируемые лаги. На самом деле, серьезные неровности и перепады стяжки или плит перекрытия – частая болезнь многоэтажных домов. А если говорить о деревянных срубах, то в них балки перекрытий нередко ведет в ту или иную сторону.

Вот здесь-то и приходит на помощь лаг регулируемый, а с ним и его плюсы:

  • Время монтажа сокращается в разы;
  • Высоту подпола отрегулируете по собственному желанию;
  • Вместе с просветом от досок до перекрытия можно увеличить слой укладываемой изоляции;
  • Лаг с регулируемыми опорами меньше нагружает несущие балки.

Подъем каждого лага регулируется болтами, вкрученными в подпятники. Процесс сборки примерно следующий:

  1. В лагах сверлят отверстия под болты-стойки. Из расчета на длину в 2 метра таких отверстий будет 5 штук;
  2. Лаги расставляют с шагом в 50-60 см.;
  3. В перекрытии сверлятся гнезда под забивные дюбели. Ими будет крепиться болт-стойка.
  4. Забивные саморезы вбивают в дюбели до упора, после чего ключами подкручивают гайку, одетую на болт, чтобы вывести стойки лагов на один уровень. Выступающие над лагом части болта срезают.
  5. Готовый каркас зашивают древесной или магнезитовой плитой.

В случае гидроизоляции пола в ванной её необходимость продиктована использованием слоя утеплителя. Минеральная вата хоть и не разъедается плесенью и грибком, но абсорбирует и удерживает влагу. Будучи отсыревшей, она уже не сможет в прежнем объеме предохранить пол от захолаживания.

Разные виды водоотталкивающих средств наносят как на финишную поверхность пола, так и на бетонное основание. Рассмотрим подробнее характеристики каждого из них.

Нанесение краски – способ самый простой и наименее затратный. Гидроизолировать пол с помощью краски под силу любому. Для работ используются битумные или полимерные составы, которые кистью наносят в несколько слоев.

Перед покраской деревянную поверхность шлифуют, зачищают от жира и загрязнений и тщательно просушивают. Затем пол и стены покрывают лаком. Особо тщательно необходимо обработать в углах и на стыках стен.м

Важно

Представляют собой более плотную разновидность жидкой изоляции. Имеют высокую пластичность, за счет чего не повреждаются от механического воздействия и разности температур.

Для обработки деревянного основания лучше всего подойдут изолирующие мастики из пергамина. Есть, конечно, мастики и с цементным составом, но они хрупкие, и такое покрытие может быстро потрескаться.

Жидкий пергамин предпочтительнее по ряду причин:

  • Можно наносить даже на непросохшую поверхность. Пергамин глубоко просачивается в поры породы, попутно вытесняя влагу и перекрывая ей доступ внутрь в дальнейшем;
  • Вы сэкономите время на просушку древесины;
  • Состав очень гибкий и долговечный.

Форма выпуска пергаминовой изоляции – банки или аэрозоль.

Нанесение заливки помогает сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. По завершении заливки мы получаем однородное и прочное основание для облицовочных работ. Также заливка показывает высокое качество изоляции от воды и её создание занимает мало времени.

Сырье для изолирующей заливки пола – это разогретый битум или асфальтобетон. Заливку осуществляют в несколько заходов. Конечная толщина изоляции составляет сантиметров 2-2,5.

Подготовку к заливке начинают с того, что зачищают плиты и герметизируют щели между ними. Вдоль стен монтируют опалубку. В качестве грунтовки наносят небольшой слой горячего раствора и дают ему застыть.

Следом наливают следующие слои, которые лучше выводить из углов и мест, где из пола выходят водопроводные трубы. Для равномерного распределения раствора используют зубчатый шпатель. Пузыри воздуха из толщи заливки удобно выгонять игольчатым валиком.

Особый интерес представляет засыпная изоляция для пола. Она будет удобна для применения в частных домах и на даче, так как очень проста в изготовлении.

Для этого потребуются особые сыпучие компоненты – бетониты. Они разводятся водой в указанной на упаковке пропорции и образуют водоупорный гель. Гель имеет низкую теплопроводность и заодно послужит дополнительным утеплителем.

Засыпную изоляцию можно рассматривать как альтернативу изоляционной вате. Её будет намного проще разместить между лагами, и под уровень плит ДСП разгладить правилом. Материал не гигроскопичен в отличии от ваты и как теплоизоляция вполне себя оправдывает.

По виду и составу рулоны для гидроизоляции очень разнообразны. В качестве жесткой основы могут использоваться сплавы полиэтиленов, стеклоткань и стекловолокно. Вяжущим компонентом может выступать битум, но современная продукция зачастую содержит синтетические заменители. Нижние слои рулона бывают с самоклеящейся пленкой или без.

В случае если полотно не самоклеящееся, его фиксируют к полу посредством мастики. Листы изоляции прокладывают внахлест один на другой. Для полной герметизации Швы полотен будем подмазывать кисточкой дополнительно.

Работу с рулонной гидроизоляцией выполняют в несколько этапов:

  1. Сметают строительный мусор и пыль с пола. Проходят битумной мастикой все щели на стыках плит.
  2. Для правильной укладки рулонов не должно быть перепадов на стыках и неровностей. Под пленкой гидроизоляции в таких местах останутся пустоты, и последующие слои своим весом продавят пленку о выступающий край доски. Поэтому горизонтальность на стуках нужно обязательно проверить строительным уровнем.
  3. Рулон расстилается с заходом на стены под высоту чуть выше будущей бетонной стяжки. В углах изоляционную пленку придется разрезать и положить края внахлест. Для удобства советуем угол слегка скруглить цементом, чтобы не оставалось зазора между стенами и рулоном.

По завершении чистовых работ по укладке пола нам стоит уделить внимание гидроизоляции древесного покрытия. Зачастую гидроизолирующие средства выполняют еще и функцию защиты дерева от механических повреждений и появления въевшихся пятен. Прочный слой лака надежно закрывает натуральное дерево, и можно смело проводить влажную уборку пола в ванной комнате с применением моющих составов.

Читайте также:  Как сделать 3 комнатную квартиру ещё более комфортной

Для защитного слоя может быть использован один компонент или сочетание из нескольких, нанесенных в несколько слоев:

  • Паркетный лак – хорошо защищает доски от проникновения влаги, придает яркий глянцевый вид и имеет разные расцветки. Проблема в том, что лаки долго высыхают и распространяют резкий запах. Также они отрицательно реагируют на температуры выше 50 градусов (начинают отслаиваться).
  • Битумный лак – выгодный с точки зрения цены и незамысловатый в применении материал. Данные лаки предварительно разводят универсальным растворителем в заданной на этикетке пропорции и наносят на подготовленную чистую поверхность. После застывания битумные смолы образуют прочный и эластичный слой, который очень глубоко проникает в структуру дерева и крепко схватывается. Покрытие из битумного лака очень устойчиво к ударам и сколам, а также к высоким температурам.
  • Грунтовочный лак – своего рода стартовый слой для последующего нанесения паркетного лака. Грунтовка улучшит адгезию и сцепление паркетного лака. При этом она может использоваться для тонирования и окрашивания дерева, если основной лак бесцветный.
  • Морилки – они, собственно не выполнят функций гидроизоляции, а используются для придания древесине нужного цвета. Но в отличие от неё дают более яркие и многообразные цвета.

Материал для финишного покрытия в ванной в деревянных домах выбирается с учетом требований к сроку его службы, внешнему виду и, конечно же, цене. Можно остановиться на следующих вариантах:

  • Лиственница. Напольная доска из этой породы отличается высокой прочностью, может выдерживать шлифовку и иные виды обработки. В довершение отметим её красивую текстуру, узор и доступную цену.
  • Пробковый пол. Тоже удобный и выгодный вариант. Стоит относительно недорого, теплый на ощупь. Его оригинальный узор в сочетании с разными видами расцветки позволяют задействовать его для самых смелых дизайнерских решений.
  • Тик. Пришел в домашнее строительство из кораблестроения (тиковая доска долгое время использовалась для сборки палуб). Тик зарекомендовал себя как наиболее устойчивая к воде и сырости порода. Такое свойство объясняется высокой концентрацией естественных эфирных масел. По цене тиковая доска будет вариантом далеко не самым доступным, но очень долго сохранит свои первоначальные форму и свойства.

Еще стоит отметить свежее ноу-хау для отделочных работ при обустройстве ванной – «термодерево». Его получают из древесины, прошедшей термическую обработку горячим паром в автоклаве при температуре 220 градусов.

Данная специфическая обработка пятикратно уменьшает впитывание влаги и в 10 раз снижает вероятность появления грибка. Термодерево характеризуется однородной цветовой гаммой по всей площади сечения, вариативностью расцветки и может монтироваться на полы, как с подогревом, так и без него.

Даже столь совершенные и передовые материалы не дают полной защиты от вредного воздействия водной среды и микроорганизмов, поэтому обязательно стоит оборудовать ванную комнату системой вытяжной вентиляции.

Источник: http://www.o-vannoy.ru/remont/gidroizolyaciya-v-derevyannom-dome/

3 способа гидроизоляции стен деревянного дома

Удивительно, но факт: мы благополучно пережили увлеченность самыми инновационными отделочными материалами и теперь со спокойной душой возвращаемся к тому, что нам дарит природа. А именно – к дереву.

Востребованность деревянных домов в 21-ом веке никого не должна удивлять: такие постройки позволяют создать внутри отличный микроклимат, надежно оберегают от вездесущего холода (читать об утеплении стен снаружи) и, к тому же, прекрасно вписываются в актуальную концепцию эко-стиля.

Совет

По сути, у них есть только один существенный недостаток – это высокое влагопоглощение, которое неминуемо приводит к появлению плесени и последующему гниению древесины.

Однако у этой проблемы есть замечательное решение – это гидроизоляция стен деревянного дома, которую большинство специалистов рекомендует как обязательную процедуру в процессе отделки здания. Раскрываем все секреты этой технологии – такая информация будет полезна всем.

Почему это необходимо

Конечно, всегда можно найти какую-нибудь отмазку и со спокойной душой пропустить важный этап гидроизоляции стен в своем деревянном доме. Однако совсем скоро такая халатность даст о себе знать – уже в ближайший холодный сезон, когда влага будет постоянно попадать на стены и проникать в структуру древесины. В результате:

  • скапливается влага;
  • возникает патогенная флора;
  • происходит гниение дерева;
  • увеличивается риск частичного разрушения конструкции;
  • появляется угроза жизни для всех обитателей дома.

Впрочем, бояться нужно не только влаги извне, но и влаги изнутри.

В помещениях с характерными резкими сменами температурных режимов (кухня, ванная комната, баня) влага представляет серьезную угрозу, проникая в древесное основание изнутри. В результате повторяются все те же процессы, о которых мы сказали выше.

Поэтому гидроизоляция стен должна быть не только наружной, но и внутренней – в таком случае можно уверенно вести речь о полноценной защите дома и спать спокойно.

Обмазочный способ

  • использование строительных растворов на битумной основе;
  • толщина максимального слоя – 5 миллиметров;
  • внутренний и наружный характер обработки.

Что используется: обмазочная мастика.

Пример с рынка: ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 МГТН (от 800 рублей за 10 кг)

Перед тем, как начать наносить слой гидроизоляции, необходимо тщательно обработать древесину антисептиком, тщательно заделать все щели, уделить внимание стыкам.

Для этого можно использовать и грунтовочный материал глубокого проникновения.

Обмазочный способ широко применяется не только для наружной, но также и для внутренней гидроизоляции. Во втором случае особое внимание уделяют так называемой “зоне риска” – вблизи умывальников, источников воды, нагревательных приборов, то есть тех местах, где существует вполне объективная вероятность быстрого впитывания влаги древесиной. В таких местах необходимо нанести не менее 3 слоев мастики, причем каждый новый наносят лишь после того, как полностью высыхает предыдущий.

Окрасочный способ

  • использование специальных жидких составов на полимерной основе;
  • толщина максимального слоя – не более 0,7 миллиметров;
  • внутренний и наружный характер обработки.

Что используется: полимерные эликсиры.
Пример с рынка: Gidroprotect REZOLUX (от 3600 рублей за 14 кг).

Такой вариант гидроизоляции стен в доме из дерева, несомненно, более удобен для рядового хозяина, абсолютно не желающего вникать в тонкости подготовки раствора из мастики.

Правда, стоимость полимерных составов, увы, все еще достаточно высока, поэтому на фоне более дешевых битумных мастик они значительно проигрывают им по популярности.

Что же касается нюансов окрашивания, то их практически нет: все те же 3 слоя, разве что в силу специфики раствора конечная толщина будет несколько отличаться.

Стоит упомянуть также и тот факт, что и битумный, и полимерный варианты прекрасно справляются с устранением печальных последствий появления капиллярной влаги, однако теряют свои качества в том случае, если речь идет о прямом гидровоздействии.

Оклеечный способ

  • использование рулонных материалов;
  • наружный характер обработки.

Что используется: специальные влагозащитные пленки, гидроизол.
Пример на рынке: Ондутис A100 (от 1300 рублей за 75 кв.

метров)

Сомневаться в преимуществах этого способа не приходится: пленки надежно защищают древесину от влаги, тем самым исключая даже какой-либо намек на появление патогенной флоры, сохраняют тепло, а также достаточно устойчивы для ультрафиолетовых лучей.

При этом долговечны и могут использоваться в качестве второго слоя после стартовой фасадной отделки стен при наружном оформлении. Часто использование такой гидроизоляционной пленки обусловлено желанием хозяев дополнительно защитить используемый теплоизоляционный материал.

Порядок проведения работ

  1. обработка всех щелей и стыков, зазоров антисептическим материалом и паклей;
  2. монтаж обрешетки для утеплителя;
  3. монтаж гидроизоляционной пленки с нахлестом приблизительно на 1,5 сантиметра;
  4. лучше всего крепить пленку степлером, а имеющиеся стыки аккуратно заклеивать лентой.

Разумеется, лучше всего предусмотреть гидроизоляцию стен заранее, еще на стадии строительства. В таком случае вы сможете органично вписать эти работы в общий отделочный контекст и гарантированно подготовите свой дом к безопасному использованию.

Наружная или внутренняя защита?

Нередко во время выполнения строительных работ, хозяева задают сами себе такой вопрос, очевидно, желая сэкономить и время, и силы, и деньги на использовании влагозащитного материала.

Ответ будет неутешителен: если вы хотите быть уверенными в своем доме, то лучше всего выполните наружную гидроизоляцию стен еще в процессе возведения деревянного дома, а затем уже в помещениях с повышенным показателем влажности – внутреннюю, чтобы предупредить гниение стен изнутри.

Каковы плюсы этого подхода?

  • создание надежной защиты стен от капиллярной влаги и гидростатического напора;
  • укрепление теплоизоляционного слоя;
  • профилактика появления грибка и плесени (читать о том, как избавиться от плесени в частном доме);
  • общее укрепление деревянной конструкции и повышение долговечности.

Только параллельное использование внутренней и наружной гидроизоляции стен поможет вам действительно наслаждаться непередаваемым чувством комфорта в вашем деревянном доме.

Полезные материалы: 3 видео, схемы

Видео

Схемы

Также не стоит забыать и о выборе материала для внутренней обшивки.

Заключение

Источник: https://stenaprofi.ru/45-gidroizolyaciya-sten-derevyannogo-doma.html

Гидроизоляция стен деревянного дома: как сделать всё правильно

Содержание

Подобных последствий можно избежать еще во время строительства. Для этого следует, соблюдая технологию, правильно выполнить процессы:

  1. Подготовки поверхности;
  2. Монтажа пароизоляционной плёнки, а также вентиляционного зазора;
  3. Укладки утеплителя;
  4. Установки плёночной гидроизоляции;
  5. Обшивки фасада.

Для защиты стен от влаги используется специальная плёнка, представляющая собой трехслойный материал. Основным и центральным слоем является полиэтиленовая армирующая сетка, покрытая с обеих сторон плёночной полиэтиленовой ламинацией.

Ее прямое назначение — качественная защита теплоизоляции, а также деревянной конструкции от разрушительного действия влаги. Гидроизоляция — это второй барьер (после фасадного покрытия), препятствующий доступу осадков внутрь конструкции.

Влагозащитные плёнки оптимально подходят для деревянных домов, ведь они:

  • безопасны для здоровья;
  • не подвержены гниению или заражению грибком;
  • препятствуют образованию плесени;
  • не выделяют токсичных испарений;
  • устойчивы к УФ излучению;
  • долговечны;
  • способствуют сохранению тепла.

Стоимость таких плёнок сравнительно невысока, однако они значительно превосходят устаревшие малоэффективные материалы.

Дома из природных материалов достаточно красивы, поэтому внешние части стен оставляют обычно нетронутыми. Однако многие хозяева все чаще утепляют свои дома со стороны улицы, оформляя стены функциональными отделочными материалами. Современные технологии, а также обширный выбор материалов позволяют создать качественную вентиляционную систему таких фасадов, а также продлить срок службы домов.

Чтобы выполнить утепление и, в частности, гидроизоляцию стен деревянного дома своими руками, потребуется:

  • специальная эмульсия для защиты от поражения плесенью и/или грибком;
  • алюминиевая самоклеющаяся лента для изоляционных работ;
  • необходимое количество минваты;
  • пароизоляционная плёнка;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • брус для обрешетки сечением 40×100;
  • ножницы или строительный нож;
  • гвозди;
  • пакля джутовая;
  • тонкие рейки;
  • дюбели;
  • уровень строительный;
  • саморезы;
  • гидроизоляционная плёнка;
  • шуруповерт, дрель или перфоратор.

Порядок работ:

  1. Стены очищают и обрабатывают специальной эмульсией или несколькими составами, давая каждому слою хорошо просохнуть. На брусья, рейки наносят антисептик.
  2. Обработать щели, трещины, зазоры паклей, хорошо утрамбовывая материал.
  3. При помощи реек, молотка и гвоздей смонтировать вертикальную обрешетку шагом 100 мм.
  4. Предварительно раскроенные полотна пароизоляции прикрепить к обрешетке степлером, укладывая материал глянцевой стороной к себе (пористая сторона направлена к стене). Уделить внимание созданию зазора для вентиляции: оставить отверстия между рейками по 20 мм. сверху и снизу. Тщательно проклеить все стыки специальной лентой.
  5. Монтаж обрешетки. Брусья (располагаемые ребром к поверхности стены) набивают гвоздями или прикручивают саморезами, обязательно используя уровень. Шаг обрешетки зависит от ширины плит минваты — чтобы ее было удобно укладывать. Важно использовать именно массивный брус, ведь каркас фасада будет устанавливаться на него.
  6. Укладка теплоизоляции в «шахматном» порядке с полным исключением зазоров.
  7. Установка гидроизоляционной плёнки. Обязательное условие: нахлест полотен в 100-150 мм. Полотна аккуратно крепятся степлером к обрешетке. Стыки заклеивают специальной лентой.
  8. Вентиляционный зазор делают с помощью обрешетки рейкой 25×50. Внизу устанавливают защитную металлическую сетку.
  9. Монтаж отделочного материала согласно инструкциям.

Для защиты деревянных стен в системах вентилированных фасадов идеально подойдут плёнки Ондутис марки А100. Плёнки выполняют роль влагозащитного слоя и прекрасно защищают от ветра и осадков. Они способствуют сохранению тепла и позволяют стенам «дышать».

Для качественной пароизоляции, а также для улучшения теплоизоляционных свойств минваты или другого утеплителя, подойдет пленка Ондутис RS, которую устанавливают со стороны комнат. Эта армированная плёнка отличается высокой прочностью, долговечностью и способностью удерживать драгоценное тепло.

Источник: https://ondutis.ru/articles/waterproofing-walls-wooden-houses/

Виды и способы гидроизоляции стен деревянного дома

Дерево – один из самых экологически чистых и безопасных строительных материалов. Деревянные дома начали строить много веков назад, и на сегодняшний день древесину широко используют при возведении загородных домов, дач, коттеджей, хозяйственных построек.

Читайте также:  Обогрев и отопление дачи зимой

В сравнении с другими материалами для строительства зданий, дерево более требовательно в уходе и имеет менее продолжительный срок эксплуатации. Один из самых злейших врагов деревянного дома – влага. Воздействие влаги может быть причиной появления грибка и плесени, разрушающих дерево и приводящих к его загниванию.

Помимо разрушительного воздействия на древесину, грибок и плесень пагубно влияют на здоровье человека, выделяя токсины и ядовитые соединения. Проживание в таком помещении становится опасным для здоровья, и в первую очередь страдают дети и те, кто склонен к проявлениям различного вида аллергии.

Поэтому гидроизоляция деревянных стен – первоочередная задача при строительстве дома. Изоляционное покрытие предохранит деревянный дом от повышенной влажности и предотвратит возникновение плесени и грибка.

Видео-обзор основных ошибок деревянного дома ↑

В древности никаких специальных методов защиты деревянных стен от влаги не использовалось. Концы бревен строители обтесывали топором, тем самым запечатывая поры древесины, а трещины и щели просто заделывали мхом.

Сегодня существуют различные способы гидроизоляции, и выпускается множество специальных защитных средств, позволяющих защитить деревянные постройки от воздействия окружающей среды и тем самым значительно увеличить их срок службы, сохранить эксплуатационные характеристики и внешний вид.

Какая бывает гидроизоляция стен деревянного дома ↑

При возведении деревянных строений использует несколько различных видов гидроизоляции, в числе которых:

  • обмазочная или ее разновидность – окрасочная;
  • оклеечная;
  • асфальтовая;
  • жесткая.

Обмазочная гидроизоляция деревянных стен производится с применением строительных растворов, использующих в качестве основы битум или эмульсии и содержащих специальные наполнители и добавки. Наносят такое покрытие на внутреннюю или наружную поверхность стен цельным слоем толщиной около 5 мм.

Ее разновидность, окрасочная гидроизоляция, производится с помощью специальных жидких или пластичных составов, наносимых последовательно в три слоя, толщина покрытия составляет 0.5-0.7 мм.

При выборе такого типа изоляции следует иметь в виду, что обмазочная и окрасочная гидроизоляции предохраняют поверхность деревянных стен только от проникновения капиллярной влаги, то есть они справляются со своей защитной функцией при отсутствии гидростатического напора.

Оклеечная гидроизоляция производится с использованием рулонных материалов, которые монтируются с помощью мастики. Наиболее часто в качестве оклеечных изоляционных материалов используются изол, рубероид, гидроизол и т.д. Закрепление материала производится с использованием горячих и холодных мастик.

Перед тем как наносить на поверхность слой мастики, специалисты советуют нанести слой грунтовки. Чаще всего поверхность оклеивается со стороны гидростатического напора. Гидроизоляционный материал может укладываться в несколько слоев, в зависимости от силы гидростатического напора и категории влажности.

Оклеечная гидроизоляция проводится с помощью рулонных изоляционных материалов

Асфальтовая гидроизоляция производится посредством укладки цельного слоя асфальтовой массы с толщиной слоя до полутора сантиметров. Такое покрытие может наноситься как на горизонтальные, так и на наклонные поверхности в подвальных помещениях деревянных домов.

Обратите внимание

Асфальтовая гидроизоляция выпускается в двух разновидностях: горячая и холодная. Более прочными являются горячие мастики, однако их стоимость существенно выше, чем у холодных.

Гидроизоляционные свойства у горячего асфальта проявляются после его остывания, а у холодного – после его высыхания.

Самый трудоемкий способ защиты от влаги деревянного дома – жесткая гидроизоляция. Защитное покрытие выполняется в виде слоя штукатурки, состоящей из цемента и песка, который наносят сначала на стены и пол подвального помещения, а после – на пол в самом доме.

Для такой изоляции лучше всего выбирать водонепроницаемый цемент, который не дает усадки. Кроме того, достаточно часто в гидроизоляционных работах используют портландцемент, в состав которого включены уплотнители.

Жесткая гидроизоляция является самой надежной защитой от влаги для деревянных строений.

Все эти способы гидроизоляции применяются как для пола, так и для стен в деревянном доме. Качественно выполненная гидроизоляция позволит защитить деревянное строение от разрушительного воздействия влаги, возникновения грибка и плесени и значительно продлит срок службы дома.

Следует иметь в виду, что наряду с внешней гидроизоляцией деревянного здания, необходимо позаботиться и о защите от влаги внутреннего пространства. Внутренняя гидроизоляция деревянных стен проводится при помощи обработки их поверхности специальными герметиками.

Обрабатывая поверхность стены таким водозащитным герметиком, особое внимание следует уделять швам и стыкам бревен.

Важно

Гидроизоляция с помощью штукатурки надежно защитит стены строения от влаги

При выборе вида гидроизоляционного покрытия для деревянных стен прежде всего обращают внимание на то, какая наружная и внутренняя косметическая отделка будет у дома. Если планируется максимально сохранить натуральный природный вид дерева, оптимальным выбором будет окрасочная гидроизоляция. Оклеечная изоляция нуждается в дополнительной защите снаружи перед работами по отделке здания.

Создание влагозащитного слоя в ванной комнате деревянного дома ↑

Как известно, грибок и плесень очень часто появляются в ванной комнате. Поскольку уровень влажности в ванной комнате постоянно повышен, в ее помещении требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Обустраивая ванную комнату в деревянном доме, нужно учитывать следующие моменты:

  • обязательным условием является проведение предварительной гидроизоляции стен;
  • для защиты поверхности стен от воздействия большой концентрации влаги в совокупности с высокой температурой воздуха, рекомендуется использование специальных паронепроницаемых пленок.

Поверхность стен предварительно оштукатуривается специальными смесями и обрабатывается фунгицидными и антибактериальными защитными составами. После этого на стены наносят шпатлевку и производят чистовую отделку. Вместо парозащитных пленок можно использовать и битумные рулонные изоляционные материалы.

На что обратить внимание при проведении гидроизоляционных работ ↑

Гидроизоляция стен деревянного дома – процесс сложный и требующий комплексного подхода. Чтобы строение было надежно защищено от влаги, важно, чтобы были проведены как наружная и внутренняя гидроизоляция его стен, так и вентиляция фасадной системы. Последнее условие особенно актуально при возведении брусовых домов.

Гидроизоляция стен деревянного дома поможет продлить срок службы строения на долгие годы

В домах из оцилиндрованного бревна чаще всего дополнительная фасадная отделка не производится. В зданиях из профилированного бруса после того, как произойдет окончательная усадка сруба, как правило, устанавливают фасадную систему, где в качестве отделочных материалов используют:

  • сайдинг и профнастил;
  • декоративный стеновой камень и кирпич;
  • штукатурные фасадные смеси;
  • евровагонку.

При устройстве фасадной отделки следует учитывать, что деревянная часть стеновой конструкции должна иметь доступ к воздуху, дерево должно «дышать».

Помимо гидроизоляции стеновых конструкций, в деревянных строениях необходима также защита от грунтовых вод. Если строение не имеет подвала, возможен монтаж защитного межфундаментного слоя из толи или рубероида.

Если дом имеет подвал, межфундаментный слой не сможет надежно защитить строение от воздействия грунтовых вод. В этом случае при укладке фундамента бетонные блоки обмазываются специальным водозащитным составом.

Гидроизоляция деревянных стен очень важна для защиты строения от влаги

Гидроизоляция стен деревянного дома – сложный трудоемкий процесс.

Чтобы строение было надежно защищено от разрушительного воздействия влаги, в доме не появлялись грибок и плесень, и его стены долгое время не теряли своих эксплуатационных характеристик, необходимо, чтобы гидроизоляционные работы были проведены грамотно и квалифицированно, с учетом всех конструктивных особенностей здания. Только в случае проведения гидроизоляции профессиональными опытными строителями можно быть уверенным в том, что ваш дом будет служить многие годы, и жизнь в нем будет уютной, комфортной и безопасной для здоровья.

Источник: http://GidroGuide.ru/montazh/gidroizolyaciya-derevyannyx-sten.html

Гидроизоляция стен в деревянном доме: как повысить долговечность древесины

Дерево — материал с высокой чувствительностью к изменениям микроклимата, особенно — к температурным перепадам и изменению влажности.

Такие явления могут стать причиной не только деформации деревянных конструктивных элементов, но и появления грибка и плесени, приводящие к обострению аллергических заболеваний.

Для предотвращения неприятных последствий необходимо организовать эффективный комплекс защитных мероприятий.

Существует немало гидроизоляционных материалов для дерева, которые можно разделить на следующие группы — обмазочные (окрасочные), оклеечные, асфальтовые (литые), жёсткие (штукатурные), проникающие.

Обмазочная гидроизоляция деревянных стен

Обмазочная гидрозащита — нанесение гидроизоляционных материалов на вертикальную или горизонтальную поверхность. Зачастую — это мастики, состоящие из вяжущих веществ и наполнителя. Эти материалы способны выдерживать низкие  и высокие (до +500°С) температуры без растрескивания, благодаря химическим элементам, предохраняющим от этого процесса.

Мастики применяются и как самостоятельный строительный материал, и в сочетании с другими средствами защиты, например, утеплителями.

По методу применения гидроизоляцию этого типа различают на горячего и холодного нанесения.

Совет

Основой составов холодного применения является растворитель или вода, процент битумсодержащих веществ составляет примерно 70%.

Основными преимуществами такой гидроизоляции являются пожаробезопасность, отсутствие необходимости предварительной подготовки поверхности, возможность применения внутри жилых помещений.

Растворы для горячего использования требуют предварительных подготовительных работ. Их достоинства — невысокая стоимость, отсутствие швов, быстрое схватывание и твердение.

Разогревать изоляционный состав необходимо строго по инструкции, иначе его характеристики не будут соответствовать нормативным требованиям.

Наиболее надёжными являются холодные эпоксидно-каучуковые и горячие битумно-полимерные покрытия.

Общие преимущества обмазочной гидроизоляции — возможность проводить работы точечно или участками, обрабатывать поверхности самой сложной конфигурации.

Технология покрытия деревянных стен оклеечной гидроизоляцией

Оклеечная гидроизоляция — это сплошной водонепроницаемый ковёр, составленный из рулонных или плёночных наклеиваемых или наплавляемых материалов. Такое покрытие накладывается двумя-тремя слоями с обязательной защитой стенками или стяжками.

Для оклеечной гидроизоляции используют:

  • битумсодержащие материалы, такие как изол, бризол, гидростеклоизол;
  • битумно-полимерные — мембраны, мостопласт, изопласт;
  • полимерный материал кармизол (на поверхностях с любым уклоном).

Наклейку материалов проводят на мастиках — битумных, битумно-полимерных, полимерных, бмитумно-резиновых.

Порядок проведения работ:

  • На сухую поверхность наносят слой мастики толщиной примерно 1,5 мм.
  • Рулон раскатывают, закрепляют, по его поверхности снова промазывают мастикой. Материал раскатывают постепенно.
  • Как правило, устраивают многослойную изоляцию, проводя работы в перечисленном порядке.
  • На вертикальные поверхности рулоны, разрезанные на нужные длины, наклеивают снизу вверх.

Нахлёст полотен, наклеиваемых на стены, должен составлять 150-200 мм. Кромки рулонов шпаклюют, на поверхность наносится слой мастики толщиной до 1,3 мм.

Основное преимущество такого типа гидроизоляции — трещиностойкость.

Особенности использования штукатурной (жёсткой) гидроизоляции

Штукатурная гидроизоляция, которая может проводиться как холодным, так и горячим способом, представляет многослойное покрытие. Его толщина равна примерно 20 мм.

Поверхность деревянных стен и перегородок перед гидроизоляцией необходимо очистить от пятен битума и масел, которые препятствуют закреплению штукатурного слоя.

Если поверхность имеет недостаточную шероховатость, то на неё наносят насечки, пропилы, насечки, обеспечивающие прочную фиксацию штукатурного слоя.

Дополнительным способом закрепления штукатурки на деревянных поверхностях является набивка дранки с шагом 45-50 мм.

Дранку закрепляют двумя перекрещивающимися слоями. Полосы располагают под углом 45°

Концы полос дранки закрепляют гвоздями, далее гвоздь вбивается через два пересечения планок в третье. Если дранку потребуется наращивать, то в местах стыковки планки не должны соприкасаться, а отстоять на расстоянии 3 мм.

Обратите внимание

Назначение этого зазора — не допустить вспучивания дранки под мокрой штукатуркой с дальнейшим её разрушением. Дранка набивается снизу вверх  с переходом на потолок.

В помещениях с влажным воздухом перед прибивкой драночных планок на стены крепят гидроизолирующий материал, например, рубероид.

В местах стыка деревянных стен с конструкциями из других материалов перед оштукатуриванием прибивают металлическую сетку с ячейкой не менее 40 мм.

Штукатурные растворы разделяют на цементные, известковые, гипсовые.

Гипсом называют водный сульфат кальция. Плотные снежно-белые, розовые или кремовые разновидности этого материала известны как алебастр.

При применении известковых растворов известь необходимо погасить и выдержать в специальной яме или ёмкости на протяжении не менее месяца. При несоблюдении этого правила на поверхности штукатурки появятся отверстия. Они образуются в результате взаимодействия негашеной извести с водой. Такая реакция может стать причиной химических ожогов у строителей.

Для штукатурных растворов необходимо использовать исключительно мелкий песок, с величиной зерна, не превышающим 1,2 мм. Для тёплых растворов оптимальным является применение шлакового песка.

  • Тёплыми называют лёгкие растворы, в которых плотность заполнителей менее плотности воды.
  • Шлаковый песок — отсеянные самые мелкие фракции доменного шлака.
Читайте также:  Планировка комнат в частных домах

В «сухих» помещениях для оштукатуривания применяют известково-гипсовые растворы. Трудность работы с такими составами заключается в их быстром схватывании. В борьбе с этой проблемой помогают такие добавки, как бура, квасцы, столярный клей. Для экономии времени рекомендуется использовать готовые алебастровые смеси с добавленными в них замедлителями.

Литая гидроизоляция

Этот вид гидроизоляции является наиболее надёжным и применяется для горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей.

Выполняется из горячих асфальтовых мастик или холодных растворов разливкой (для стен — в опалубку) или штукатурным способом, толщина слоя — примерно 30 мм.

Литая гидроизоляция представляет водонепроницаемое, эластичное покрытие. Горячие асфальтные мастики приобретают свои защитные характеристики сразу после нанесения.

Важно

Литая гидроизоляция является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому выполняется в особо ответственных случаях.

Перспективными в данном направлении материалами являются асфальтокерамзитобетон, пеноэпоксид, битумоперлит.

Особенности использования проникающей гидроизоляции

Пропиточные изоляционные составы проникающего действия изготавливаются на различных основах с добавлением разных химических веществ.

Такие материалы проникают вглубь деревянного элемента, придавая ему водоотталкивающие и прочие полезные свойства, но сохраняя паропроницаемость.

Пропитки применяются при выполнении строительных и ремонтных работ, используются для обработки наружных и внутренних поверхностей.

Проникающая гидроизоляция наносится на подготовленную, совершенно сухую поверхность

Ассортимент пропиток, выполняющих роль гидроизоляции деревянных элементов, довольно широк:

  • Пропитки на водной основе — специфические универсальные составы, которые могут применяться и внутри, и снаружи помещения. Обработку можно проводить кистью, валиком, замачиванием, вакуумированием, с помощью краскопульта. Такие составы обеспечивают противопожарные, антисептические характеристики и защищают древесину от намокания. Пропиточные составы на водной основе могут наноситься на не полностью высушенную древесину.
  • Пропитки на базе растворителей глубоко и быстро проникают в структуру древесины, идеально подходят для нанесения валиком или кистью. Среди таких пропиток можно найти составы, защищающие дерево от воздействия влаги, ультрафиолета, предотвращают процессы гниения, образования грибка, придают огнезащитные свойства. Могут применяться как для новой, так и для старой древесины. В этой группе выпускаются пропитки, придающие поверхности декоративный внешний вид.

Единственным минусом пропиток на базе растворителей является их токсичность. Работать с этими составами можно либо на улице, либо в помещении с эффективной вентиляцией.

  • Наиболее эффективными водоотталкивающими качествами обладают масляные пропитки для дерева, особенно — на основе льняного масла.

Наиболее эффективной является пропитка на основе льняного масла, которая защищает древесину не только от влаги, но и от растрескивания

Предлагаются и другие виды пропиток, например, акриловые или на основе воска, которые относятся к декоративно-защитным составам. Широкому использованию этих материалов препятствует их высокая стоимость.

Основные достоинства пропиточных составов — лёгкое нанесение на поверхность, паропроницаемость обрабатываемого материала, широкий ассортимент, предлагаемый в продаже. Попадание воды в дерево в ходе эксплуатации провоцирует возобновление химической реакции, вследствие которой пропиточный состав герметизирует деревянную поверхность.

Типичные ошибки при строительстве и гидроизоляции деревянного дома

Выбор варианта гидроизоляции деревянных стен определяется конкретными условиями эксплуатации и зависит от финансовых возможностей застройщика.

Если у вас возникли замечания, предложения или вопросы по теме статьи — пишите, обсуждайте, спрашивайте.

Источник: http://izolyar.com/gidro/gidroizolyaciya-derevyannyh-sten.html

Гидроизоляция пола в деревянном доме

Гидроизоляция пола в деревянном доме – незаменимый этап монтажа перекрытия. Качество изоляционной пленки напрямую влияет на срок службы деревянных элементов и утеплителя. Правильно уложенный гидроизоляционный материал защитит конструкцию от грибков, плесени и гнили.

Подготовительные меры

Укладка гидроизоляционного слоя далеко не первый этап в обустройстве напольного покрытия. Перед монтажом пленки нужно выполнить следующие меры:

  • изоляция основания;
  • обустройство вентиляционных отверстий в перекрытии;
  • монтаж паро- и гидроизоляционных пленок на пол первого этажа.

При выборе изоляционных материалов для деревянных перекрытий руководствуются следующими советами:

  • материалы и обмазки, используемые на деревянных конструкциях не должны быть пожароопасными;
  • между черновым и чистовым полом обязательно оставляют зазор для вентиляции;
  • если черновой пол из бетона – изоляционные материалы должны быть непроницаемы для влаги (полиэтилен, рубероид и другие);
  • для деревянных перекрытий оптимальны жидкие гидроизоляционные смеси, содержащие водоотталкивающие вещества и антисептики;

Гидроизоляции цокольных этажей дома (гаражи, бани, подвалы) уделяют особе внимание. Заземленные помещения находятся в постоянном контакте с влагой. Поэтому, если в вашем доме есть цокольные этажи, проведите их тщательную гидроизоляцию. От ее качества будет зависеть сухость пола на первом этаже.

Выбор качественной гидроизоляции

Часто гидроизоляцию выбирают исходя из того, какой утеплитель применяется при строительстве. Помимо этого, на выбор изоляции влияют следующие факторы:

  • степень влажности в доме;
  • наличие цоколя или подпола;
  • материал чернового пола (древесина или бетон);
  • тип изоляции.

Гидроизоляция незаменима в помещениях с ватными и рулонными утеплителями. Эти материалы при контакте с влагой быстро теряют свои изолирующие свойства. Поэтому они нуждаются в тщательной защите.

Для изоляции деревянных конструкций пригодны следующие материалы:

  • гидроизолирующие краски и мастики;
  • заливки на основе резины;
  • насыпные материалы;
  • рулонные и пленочные изоляции.

Ни один из этих материалов нельзя назвать универсальным. Каждый из них оптимален для узкого спектра работ.

Краски

Водоотталкивающие краски представляют собой жидкие составы на основе битума и полимеров. Смесь имеет жидкую структуру и очень легко наносится на поверхность. Для покраски дерева гидроизоляционной краской используют обычные кисти. Состав наносят на поверхность в 2-3 слоя. Каждый последующий наносят тогда, когда предыдущий подсох. Краски оптимальны для гидроизоляции пола со стяжкой.

Подобные материалы имеют весьма демократичную цену. Однако они обладают невысоким сроком службы – 3-7 лет (в условиях умеренного климата). Перед нанесением водоотталкивающей краски нужно подготовить поверхность следующим образом:

  • отшлифовать деревянные элементы перекрытия;
  • удалить загрязнения с пола;
  • высушить конструкции из древесины;
  • сложные элементы и крепежи обработать водоотталкивающим лаком;
  • провести покраску чернового пола.

Средства имеют индивидуальный период высыхания. Время полного затвердевания указано на упаковке.

Мастики

Гидроизоляционные мастики очень похожи на краски, но они имеют более густую структуру. После нанесения мастики на поверхности образуется эластичная прочная пленка.

Обратите внимание! Если вы никогда не занимались строительством и не имеете соответствующих знаний – вы можете нарушить технологию гидроизоляции пола в частном доме. Поэтому рекомендуется подобные работы доверять профессионалом. Некоторые фирмы предоставляют гарантию на свои услуги.

Мастики представляют собой очень плотный состав, который после высыхания защищает древесину не только от влаги, но и от температурных перепадов. Материал наносят на пол перед монтажом финишного покрытия.

Для работы с деревянными конструкциями рекомендуется применять составы на основе пергамина.

Гидроизоляционные мастики обладают следующими достоинствами:

  • продолжительное время высыхания;
  • высохший материал имеет очень гибкую структуру;
    продолжительный срок эксплуатации (7-15 лет);
  • разнообразные формы выпуска.

Мастики применяют для изоляции пола со стяжкой. Главное преимущество материала – высокая устойчивость к низким температурам. Даже в сильные морозы пленка из мастики будет защищать деревянные конструкции от влаги.

Изолирующие заливки

Заливные составы одни из немногих материалов, которые могут похвастаться универсальностью. Они относятся к разряду материалов для финишной отделки.

Основа для заливок – битум и асфальтобетон. Материал очень прост в нанесении, поэтому его часто используют в гидроизоляции частных домов.

Совет

Перед заливкой материала нужно зачистить и выровнять рабочую поверхность. После чего стены и пол грунтуют. Сверху, после высыхания грунтовки, наносят заливку в 2-3 слоя. Для равномерного распределения по поверхности используют игольчатый валик. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть 20-30 мм.

Чаще всего материал используют на бетонной стяжке. С плавающими полами и нежестким каркасом заливки несовместимы, потому что нестабильные материалы приведут к растрескиванию защитного слоя.

Насыпные материалы

Насыпные гидроизоляции представляют собой порошок или гранулированную массу на основе бетонитов. Материал применяют для изоляции труб и коммуникаций.

Помимо гидроизолирующих свойств, засыпки обладают высокими теплоизоляционными показателями. Поэтому их часто применяют для подобных целей.

Перед отделкой чернового пола бетониты разбавляют водой до образования геля. После впитывания воды материал выливают на пол и оставляют высыхания. Для полного застывания гидроизоляции нужно примерное двое-трое суток.

Материал удобен тем, что его легко насыпать под лаги так, чтобы он доставал до самого деревянного перекрытия.

Самоклеящиеся рулонные гидроизоляторы

Рулонные материалы имеют очень твердую структуру и отлично защищают конструкции от влаги. Существует масса разновидностей такой гидроизоляции. Наиболее распространены тепловолоконные, битумные и полиэтиленовые материалы. В последнее время в строительстве активно используется стекловолокно.

Все реже на рынке можно встретить гидроизоляцию с битумными добавками. Материал активно замещают синтетическими материалами и полимерами. Помимо клеящихся рулонных изоляций, бывают разогревающиеся и клеящиеся при помощи специального состава.

Обратите внимание

Наиболее удобными считаются самоклеящиеся рулонные материалы. Их очень просто монтировать даже в одиночку.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать разогревающуюся гидроизоляцию на деревянных конструкция. Для подогрева используются горелки или открытый огонь, что создает пожароопасную ситуацию.

Клеящиеся рулонные материалы монтируются при помощи клея или битума. Последний при нагревании источает вредный и неприятный запах. Поэтому при работе с ним необходимо пользоваться респиратором.

Пароизоляция деревянного дома

Меры по защите деревянного дома включают в себя паро-, гидро- и теплоизоляцию. Только при соблюдении всего комплекса мер деревянные конструкции дома и перекрытий будут невредимы.

Важным элементом этого «пирога» является пароизоляция. Она защищает утеплитель и деревянные конструкции от конденсата, который зачастую скапливается под полом.

Пароизоляционные пленки представляют собой мембрану с множеством микропор. Именно благодаря им, влага, которая скапливается под полом, проходит через пароизоляционную пленку и не оседает на деревянных конструкциях и утеплителе.

Обратите внимание! Пароизоляционные пленки состоят из лицевой и изнаночной поверхности. Материал нужно уложить правильной стороной, иначе влага будет оседать на утеплителе и древесине, что приведет к скорейшему образованию гнили и грибков.

Монтаж пароизоляции

Пол – очень важная конструкция дома, через которую, при неправильном монтаже защитного «пирога», может удаляться много тепла. Пароизоляция, устроенная по всем правилам технологии, надолго защитит деревянные конструкции пола. При монтаже пленок стоит соблюдать следующие правила:

  • Двусторонние пароизоляторы монтируют гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность при этом должна «смотреть» наружу.
  • Односторонние пленки укладываются по тому же принципу. Ее стелют гладкой стороной к теплоизоляции.
  • Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают отражающим слоем наружу. При соблюдении такой технологии прослойка полностью выполняет свои функции, защищая конструкции от конденсата.

Изоляционный пирог включает в себя несколько слоев: паро-, тепло-, и гидроизоляцию. Лишь их плотное «соседство» препятствует разрушению дома и оседанию влаги под полом. Помимо этих трех компонентов, напольное перекрытие включает в себя:

  • деревянный каркас;
  • черновой настил из досок;
  • гидроизоляционную пленку;
  • утеплитель;
  • пароизоляционную прослойку;
  • воздушную подушку;
  • чистовое покрытие пола.

В некоторых конструкциях требуется более тщательная защита от влаги. Так гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате предполагает использование 2-3 слоев изоляционной пленки или мастики.

Советы профессионалов

Деревянные дома строятся на любых типах фундаментов, за исключением столбчатого. Поэтому гидроизоляция основания необходима всем постройкам без исключений. Перед нанесением защитного состава или обмотки необходимо:

  • очистить черновой пол и отремонтировать разрушенные части конструкции;
  • пропитать все деревянные элементы антисептическим составом;
  • расстояние между основанием и венцами обработать мастикой или водоотталкивающей краской;
  • в перекрытии необходимо обустроить вентиляцию.

Гидроизоляция пола и перекрытия нелегкая процедура. Для защиты деревянных конструкций от влаги и вредителей нужен комплексный подход. Обычной обмотки гидроизоляционной пленкой будет недостаточно.

Защитный пирог для пола должен включать в себя все компоненты, включая пароизоляцию.

Экономить на этих пленках не стоит, ведь часто причиной гнили на лагах является не влага от земли, а конденсат, образующийся внутри перекрытия.

Источник: https://bouw.ru/article/gidroizolyatsiya-derevyannogo-pola-v-chastnom-dome

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector